Na met kerst een Rekluse automatische koppeling in de KTM 525 te hebben reed ik er gisteren de eerste (Capella Stampers) rit mee.
GEWELDIG!!. De koppeling pakt heel mooi op, een versnellinkje te hoog is geen probleem waardoor je in de vette blubber wat minder wielspin hebt.
Je kan ook een versnellinkje hoger uit de bochten versnellen zonder de koppeling er bij hoeven te pakken. Dat gebeurt automatisch, hoef je niks voor te doen. Bij stops niet meer zoeken naar de neutraal en toch 2 handen vrij, de motor is bij stationair toerental ontkoppeld. Nooit meer een motor die voor een bocht of triallend afslaat.
Al met al een zorg minder. Schakelen en gas geven. Je linkerhand alleen gebruiken om het stuur goed vast te houden.
Kortom een prima hulpmiddel voor de minder jeugdigen of getalenteerden zoals ik
Wat is het: de rekluse komt i.p.v. de drukgroep. Lagerkogels in schuine groeven worden door de middelpuntvliedende kracht naar buiten geslingerd en drukken dan het platenpakket op elkaar. D.m.v. bijgeleverde veren, ringen e.d. kan het ontkoppel toerental en de de snelheid waarmee hij "pakt" ingesteld worden. De gesuggereerde setting werkt tot zover prima voor mij. http://www.rekluse.com
Ad Fransen importeert ze in Nederland.
Ik heb hier ook wel eens naar zitten kijken.
Met name voor het kruipdoor sluipdoor- werk lijkt me dit hardstikke mooi.
Ik heb alleen 2 vraagjes:
Wat gebeurt er bij een steile afdaling. Moet je dan zelf remmen. (nu laat ik 'm op de motor afremmen) en hoe lang gaan je platen mee zo?
Heb je niet veel meer slijtage?
Veel ervaring heb ik er niet mee maar de enkele steile hellingen en taluds die ik gisteren afgereden ben waren geen probleem.
Zolang de motor maar voldoende toeren maakt blijft de koppeling "ingeschakeld". Voldoende toeren is een beetje boven stationair.
Afgelopen zondag hebben Ad en ik de club van Jos van vugt (motorenbouwer en offroadgids: red.)mee op sleeptouw genomen voor een ritje bij ons in de buurt Nadat verschillende rijders op Ad zijn motor gereden hadden, waren de reacties enthousiast . Zelfs Hans Vogels (NK kampioen enduro), dacht er zijn voordeel mee te kunnen behalen en dan vooral in het kruip-door/sluip-door werk.
De koppeling is leverbaar voor bijna elk merk van een recent bouwjaar.
Voor wat betreft de Yamaha TTR is die leverbaar voor een TTR 125 vanaf bouwjaar 2000.
Die kogels worden naar buiten geslingerd en doordat de groeven schuin staan drukken de kogels de platen op elkaar. En hoe meer toeren hoe groter de druk.
Jan :) schreef:Hier een leuk plaatje voor de mensen die nieuwschierig zijn naar de werking.
Over de werking gesproken: Van wat voor materiaal zijn die pressure plate en de top plate?
Ik weet dat in zo'n semi automaat brommertje van Honda (C50/70/90) ook een koppeling zit die via een soortgelijk principe werkt. Die gingen altijd stuk omdat het glijbaantje waardoor de kogel loopt putten kreeg. Dit kwam deels doordat het van aluminium was maar ook doordat mensen de koppeling lomp laten schieten bij een toerental dat ruim boven het aangrijppunt ligt. Ik geloof dat dat met deze koppleling ook kan omdat de koppelingshandle niet vervalt..
pressure plate is aluminium (goeie kwaliteit neem ik aan) en de topplate van staal. Geheel draait in de olie
Ik heb zelf niet de indruk dat de koppeling nog werkt. Bij lage toeren sowieso niet omdat de koppeling dan al vrij loopt. Bij hoge toeren nog geen behoefte gehad het te proberen. Ad, wat is jouw ervaring hiermee?
Ik rij nu al meer dan een jaar met dezelfde Z-start en er is nog geen spoortje slijtage te zien. ( ook niet aan mijn koppelingsplaten )
Bij de eerste generatie koppelingen waar ik zo'n half jaar mee heb gereden kwamen er slijtagespoortjes in de top plate te zitten waardoor het geheel minder goed werkte en in overleg met Rekluse hebben ze toen het materiaal een andere harding behandeling gegeven zodat dit probleem opgelost was.
Toen hebben ze de tweede generatie ontwikkeld die al een stuk beter en gemakkelijker in elkaar zat dan de eerste generatie. Hier heb ik ook zo'n half jaar mee gereden en ook in overleg met Rekluse nog wat dingen verbeterd voor het rijden in het diepe zand.
Nu is alweer zo'n jaar geleden de derde generatie op de markt gebracht en dit is de geperfectioneerde versie van de Z-start.
Ik rij nu dus al meer dan twee jaar met een Rekluse automatische koppeling en ik wil nooit meer terug naar een gewone koppeling.
In die twee jaar ook nog geen enkele koppelingsplaat hoeven te vernieuwen.
De pressure plate ( drukplaat ) is gemaakt van hoogwaardig ( vliegtuig ) aluminium en de top plate is van hoogwaardig staal behandeld met een harding proces.
The z-Start is made from the highest quality billet 6061-T6 aluminum and billet 4140 steel, precision CNC machined to tolerances of .001" (that's one thousandth of an inch).
TTT schreef:
Ik heb zelf niet de indruk dat de koppeling nog werkt.
Ehh... Wat ik bedoelde is dat je bij bijvoorbeeld een C50 de automatische koppeling handmatig kunt overrulen. Als bij de rekluse de hele handle altijd vervalt dan kan dat dus niet.
Het probleem met die C50 koppeling was dat je hem handmatig kon ontkoppelen, veel gas geven en hem dan kon laten schieten. Hierdoor kwamen de kogels dus klem te zitten.
Die koppeling liep overigens ook in de olie en was officieel een halfautomatische koppeling.
Ik heb zelf niet de indruk dat de koppeling nog werkt. Bij lage toeren sowieso niet omdat de koppeling dan al vrij loopt. Bij hoge toeren nog geen behoefte gehad het te proberen
had moeten zijn:
Ik heb zelf niet de indruk dat de HANDkoppeling nog werkt. Bij lage toeren sowieso niet omdat de reklusekoppeling dan al vrij loopt. Bij hoge toeren nog geen behoefte gehad het te proberen
Dat werkt prima. Gewoon gas dicht en schakelen. Ik denk er niet eens bij na, het gaat vanzelf.
Maar dat heeft niks met de rekluse te maken, die ontkoppeld niet omdat de toeren nog te hoog zijn tijdens het schakelen. Het achterwiel blijft de boel immers aandrijven.
Overigens schakelt de KTM bak het lekkerste als je wat toeren maakt.
Ik rij met de koppelingshendel nog aan het stuur en gebruik die idd nog wel eens om de koppeling te "overrulen" . Vooral als ik mijn motor soms in een te hoge versnelling heb staan dan kan ik met de hendel nog een extra boost geven om net wat sneller de bocht uit te komen.
Ook als je aan een motocross wedstrijd mee doet kan je de hendel met de start inhouden en dan met wat extra toeren als het starthek valt je hendel loslaten om snel weg te zijn maar dit is niet perse nodig want ik heb ook al menig maal kopstart gepakt als ik gewoon met een stationair toerental en de derde versnelling ingeschakeld , zonder de hendel in te trekken , meteen na het vallen van het starthek wegrij.
Using an auto-clutch is like riding a postie bike. Start it in gear, turn the throttle and away she goes. Back off, shift and turn the throttle again. Sounds simple, doesn't it. Well, it is. There is very little you have to get used to, but I am getting ahead of myself.
How hard is it to install?
When you order the kit from your dealer you receive a box full of billet aluminium components, ball bearings, nuts, springs and washers. At first this seems totally alien to your average back yard mechanic. But after you have installed it once you could do it in about four cans!
The instruction manual is ok, but it would benefit from a better photographic parts list to make the shims, washers and small components easier to recognise to the untrained eye. The auto-clutch is of high-grade billet quality, however the screw and washers could come in for a little attention. Different size washers with smaller internal diameters would suit the clutch basket attachment better. I upgraded the main screws to high tensile ones as the supplied ones, although made by YFS in black looked like high tensile, were in fact the bottom of the line screw made from melted down car bodies.
So what is like to ride???
It is hard to actually tell where the point of the auto-clutch engaging and disengaging. It is so smooth. Remember it is slipping the clutch at much lower revs than you do manually, so it does not heat up and wear like a lever operated one. If you stand on the rear brake the motor goes back to idle and the clutch disengages. It is great for sliding into corners and then getting back on the gas. You won't stall it. You do have to be conscious of what gear you are in. If you are riding down the trail at 30klms an hour and you are in 6th, the clutch will be slipping, which is naturally not recommended. Blipping the throttle or lofting the front should be done with a few more revs than normal to ensure the clutch is fully engaged, but you can still pull the clutch in and drop it if you like, but I never did!
Down Hills
You do have some engine braking when you back off down hills if you want. On a big four stroke, the reduced engine braking makes the drive train a lot smoother than a normal clutch, as it slowly disengages the slower the motor goes. It does not give you that jerky feel of the big compression braking. Touching the rear brake going down hills will result in the motor going to idle and the clutch disengaging, even though you are still in gear. If you give the throttle a crack (make sure you are off the rear brake) it will re-engage giving you smooth engine braking. This is with out a doubt the hardest thing to get used to. Either stay off the rear brake until you are going slow in first gear or practise cracking the throttle before you go playing on hills.
Uphills
This is where the auto-clutch has it over the average "manual clutch" bike! No run-up, steep hill, rocky ledges here we come. Start in second gear, roll on the throttle and you start getting traction. The auto-clutch does it's magic until you are up to 3000rpm and it is fully engaged. When you get to a technical section; back off, steer, and ride away. If you find yourself hitting a ledge and coming to almost a dead stop, don't worry about down shifting, just roll the throttle back on and the clutch progressively gives you smooth, intentional drive. It really is cheating and makes the average hill climber into a champ! One thing that is even better than riding past your mates stuck on hills is to stop next to them, say hi, then roll on the throttle and ride away to the top!
Maintenance
With the installation of any new internal component I drained my oil after the first ride. I continued to change my oil at 300klm instead of 500klm, but after a few times I realized I didn't need to. The clutch slips at a lot lower revs than you can manually do it, so there is not so much heat causing wear. The harder you rev the bike, the more the clutch engages under the centrifugal force, throwing the ball bearings outwards forcing the auto clutch plate to grip the clutch pack tighter. More gas actually means the clutch is gripping better. You also have several different springs and washers to alter the stall speed of the Auto Clutch. Low for trails and enduro riders right up to high stall speeds for motorcrossers.
One final thought I will leave you with. Once you don't need the clutch lever, how about hooking the rear brake up to it. Most stock hydraulic clutches work fine with Silicone fluid and a new braided line? Now I can finally teach myself how to do a mono!
Noppy
P.S. Deze tekst kon ik uitsluitend nog vinden in de caches van Google, dus posten met een linkje zou wellicht een tijdelijk resultaat geven!
Nadat verschillende rijders op Ad zijn motor gereden hadden, waren de reacties enthousiast 
