Hallo allemaal.
Mijn naam is Tony en ik ben aan het kijken om mee motor te kopen maar door de vele keuze heb ik totaal geen idee meer wat nu wel geschikt is voor mij en wat niet.
Eerst en vooral zal ik een paar dingen vermelden zodat jullie en beter beeld krijgen van wat ik wil en wat ik graag mee zou doen.
Ik rijd sinds mijn 18e met de motor, alles van snelheidsmachines tot crossmotoren heb ik gehad. Nu woon ik in een mooie regio in België waar ik naar hartenlust in de modder en in het stof kan gaan ploeteren.
Ik had dus graag een enduro model gekocht waarmee ik eens per week ( niet elke week maar toch geregeld) offroad kan samen met een vriend van me op zijn quad, de quad van hem is een 800cc en hij is niet vies om vol uit te gaan dus qua cilinder inhoud had ik toch aan een min van 400cc gedacht.
Ook had ik graag de mogelijkheid gehad om de motor af en toe te gebruiken voor naar het werk mee te rijden ( circa 40 km heen en terug) dus daarom zat ik te denken aan een enduro die omgebouwd is of kan worden tot een supermotard.
Na wat zoek werk ben ik op een yamaha yz426f gebotst van 2002, waarom deze vraag je misschien, wel deze komt zowel met sm banden als met crossbanden dus dit leek me ideaal voor wat ik zocht. de eigenaar verteld dat ie compleet de motor gereviseerd heeft en geeft nog verschillende extra delen erbij voor de prijs van 2700 euro.
Ik weet dat dit een 4takts motor is en dit is ook wat ik zoek, 2t is veel te intensief onderhoud dat ik zeker nu nog niet zelf kan doen.
Dus mijn vraag aan jullie, met jullie ervaring, wat zouden jullie mij aanraden qua merk, model, cc, ...
tips, advies om het even welke uitleg worden heel erg op prijs gesteld.
alvast bedankt.
hulp gevraagd van meer ervaren rijders
Moderator: ghulst
Deze aanname is apert onjuist!Ik weet dat dit een 4takts motor is en dit is ook wat ik zoek, 2t is veel te intensief onderhoud dat ik zeker nu nog niet zelf kan doen.
Onlogisch ook, want hoe zou het mogelijk zijn dat een motor met véél minder interne onderdelen juist veel meer onderhoud nodig heeft? Let wel, ik beweer hiermee niets over de kwaliteit van de/een Yamaha (integendeel, want dat zijn volgens mij kwalitatief erg goede dingen) maar een (hoog vermogende) 4-takt heeft simpelweg meer onderhoud nodig dan een 2-takt. Over het verschil in de kosten van dat onderhoud zeg ik dan maar niets.
De te maken keuze tussen 2 of 4-takt is vanzelfsprekend niet aan mij, maar ik heb met bovenstaande een bijdrage willen leveren om de keuze te maken op de juiste aanname(s).
Succes met de keuze en de aanschaf!
gr v Frans
Jou verhaal lezende dacht ik direct aan een KTM 525.
Maar er zijn een paar kenmerken/onderdelen/punten van aandacht.
Lees dit eens aandachtig door. Hier staan al je vragen beantwoord.
Als je zonder enige voorkennis een keuze wilt maken in welke motor het beste bij jou past en wat er nou allemaal bij komt kijken om te kunnen crossen dien je rekening te houden met een aantal factoren. Om je keuze te vergemakkelijken (en de jongens van het forum een beetje te ontlasten
klik ) heb ik een how-to gemaakt. Verstandig is om er even voor te gaan zitten, alle hoofdstukjes (facetten) een keer door te lezen alvorens je een keuze gaat maken of een vraag gaat posten op het forum. Je kunt je keuze namelijk niet baseren op één enkel facet zoals “toepassingsgebied/ doel” of “leeftijd en gewicht”, je dient alle facetten mee te nemen in je keuze. Ook is het handig als je alvorens je begint je eens het een en ander gelezen hebt over wat er allemaal bij komt kijken wil je een goede start maken. Daar hoort ook een stukje techniek bij. Het is een flinke lap tekst, maar bij de aanschaf van een motor en de start van een hobby moet je ook niet over één nacht ijs gaan.
1. Doel
Dit betekent simpelweg: wat ga je ermee doen. Wil je serieus gaan crossen op de baan en eventueel aan wedstrijden deel gaan nemen, offroad ritten rijden, ermee naar je werk en door de berm de files ontwijken of blijft het bij een rondje door het bos op zondagmiddag . Dit moet je goed helder hebben omdat offroad motoren vaak een heel smal toepassingsgebied hebben; met een Honda XR kun je niet crossen en een Husqvarna Te510 is niet gebouwd om elke dag 50km enkel naar je werk te rijden. Verschillende toepassingsgebieden kun je hieronder vinden bij “Type’s”
2. Type’s
Zelfs in de kleine wereld van de zandhappers en dikke één- (en vooruit, soms twee-) cilinders kun je veel verschillende toepassingsgebieden onderscheiden. Ieder toepassingsgebied heeft zijn eigen motoren die er het meest geschikt voor zijn. Ik zal mij hier beperken tot het uitleggen van de verschillende toepassingsgebieden, ook aan de hand van voorbeelden en af en toe een vergelijking met auto’s omdat dit voor veel mensen duidelijker is. Om een keuze te maken binnen een toepassingsgebied (dus tussen bijv. de Kawa KX, de Yamaha YZ en de Honda CR) kun je hier op het forum een berg aan info vinden. Gebruik hiervoor eerst de zoekfunctie!!
Cross/ enduro en supermoto worden hier over één kam geschoren omdat het vaak dezelfde motoren betreft echter omgebouwd en geschikt gemaakt voor een ander toepassingsgebied.
2.1.1 Competitiegericht cross/sm enduro
Het gaat hier om motoren die louter en alleen gebruikt worden voor baansporten zoals supermoto en motocross. Vaak hebben deze motoren ook geen kenteken (cross/sm). Het betreft hier vaak vanaf fabriek opgevoerde motoren. Vergelijk het met een rallywagen of een racewagen voor op het circuit; alles erop en eraan is in principe ontwikkeld om er hard mee te kunnen gaan. Kenmerkend voor de echte crossers en sm’s is dat ze een versnellingsbak hebben met vrij grote overbrengingen wat ze veel trekkracht geeft. Dit merk je wel in veel moeten schakelen en een lage topsnelheid. Enduro’s/ sm worden soms uitgevoerd met kleinere overbrengingen (en soms een extra versnelling) waardoor het rijden wat makkelijker gaat, je minder hoeft te schakelen en ze zijn wat minder fel op het gas. Hierdoor zijn ze beter te gebruiken voor een ritje door het bos of een offroadrit. Dit type motoren behoefd veel onderhoud! Het onderhoud is duur omdat je onderdelen nieuw moet kopen en dingen snel slijten, vooral bij gebruik in het zand. Denk hierbij aan: remblokken, ketting/tandwielen, wiellagers, brug en linklagers. Dit type motoren behoeven gemiddeld een jaarlijkse totale motorrevisie wat al snel neerkomt (als je het zelf doet) op een €1200 voor de 4-takten en een €700 voor de zware tweetakten. Wanneer je opstapt op een 125cc dien je rekening te houden met meer onderhoud. Dit omdat de kleine tweetakten hun vermogen afgeven bij een hoog toerental. In de praktijk betekent dit, simpel gezegd, dat je met zo’n ding vrijwel altijd volgas rijdt. Dit resulteert in een hoge slijtage van blokdelen. Om een voorbeeld te geven dien je om de +- 15 uur je zuiger te wisselen en wellicht zijn om de drie zuigerwisselingen de lagers van blok en versnellingsbak ook aan de beurt.
Qua rijgedrag zit hier nogal verschil in. Wanneer je echt wilt leren crossen is het raadzaam om een lichte crosser te pakken. Omdat deze motoren weinig vermogen hebben zul je tijdens het rijden de snelheid erin dienen te houden. Je wordt als het ware gedwongen om met een hoge snelheid door bochten te gaan wil je een beetje vooruit komen. Je hebt meer techniek nodig om hard te kunnen gaan; de keuze van de juiste versnelling in een bocht is heel belangrijk: staat hij in een te hoge versnelling dan heb je geen vermogen bij het uitkomen van de bocht, staat hij in een te lage versnelling dan heb je geen vermogen (misschien wordt je zelfs geremt) en moet je meteen schakelen, hier laat je dus tijd liggen. Bij een zware viertakt kun je zogezegd lui rijden: je kunt de snelheid, de bocht inkomend, laag houden omdat je toch genoeg vermogen hebt om hem de bocht uit te trekken. Het maakt ook niet zo heel veel uit of hij nou in z’n twee of in z’n drie staat, er is altijd wel voldoende vermogen beschikbaar. Natuurlijk is hier ook techniek voor nodig om hard te kunnen gaan, maar iedereen kan aardig vooruit komen op een dikke 500 viertakt.
Voorbeelden van dit type motoren zijn de Honda CRF, de Husqvarna te510, de Aprilla sxv550 en de Husaberg FX450
2.1.2 Gewicht, lengte en leeftijd
Dit stuk is speciaal voor de jongere crossers onder ons. Alhoewel ik weinig ervaring heb met het uitzoeken van een motor als je jong bent (ik stapte met m’n 13 van een 80 op een 125 en kon net niet aan de grond) probeer ik toch een beeld te schetsen zodat je weet waar je met een keuze rekening mee dient te houden. Iedere volwassene kan zijn keuze bepalen aan de hand van de bovenstaande tekst. Weeg je echter onder de 65kg of ben je onder de 1.65m dan dien je toch wel rekening te houden met het een en ander, al valt het allemaal nogal mee. De keuze bestaat dan uit de lichtere crossmotoren; bijv. een pw (yamaha 80cc semi-automaat), een 60/65cc automaat 80/85cc schakel, kleine of hoge wielen, een 125 2t of een 250 4t. Het beste is om proef te rijden op een aantal van deze motoren, mits je die mogelijkheid hebt. Een aanrader is ook om je eens bij een goede(!) crosszaak te laten informeren, wellicht hebben die de mogelijkheid om je eens ergens op te laten proefrijden. Bedenk je twee keer als de motor die geadviseerd wordt nou net de enige kleine crosser is die bij hem in de showroom staat….
Ik vind dat als je goed op een 125past je deze ook moet nemen. Zeker als je nog aan het groeien bent. Vergis je niet in een 80cc, door zijn kleine wieltjes is zo’n ding giftig snel en naar mijn mening moeilijker te berijden dan een 125cc.
Als je een motor zoekt voor je zoon, of je bent zelf nog maar een jaar of 10 pas dan goed op: wanneer je prima op een 80 met lage wielen past bedenk je dan dat deze machines bloedsnel zijn en absoluut niet geschikt om op te leren rijden en schakelen. In dat geval lijkt het mij slim om eerst een pw aan te schaffen om te wennen aan het bedienen van gas en rem en aan de snelheid. Je bent echt niet de eerste die zich goed zou stoten omdat z’n motortje met hem gaat lopen. Bezint eer ge begint!!!
2.2 Offroad
Het segment offroad is door mij ter plekke verzonnen. Wat ik hiermee bedoel zijn de motoren die eigenlijk net overal een beetje buiten vallen. Het betreft motoren die wat tammer zijn en iets meer allround geschikt. De toepassingsgebieden overlappen elkaar min of meer. Dit betekent concessies; het zijn geen echte crossers, maar ook weer niet geschikt voor de snelweg. In offroad-trim kun je er prima mee de bossen is. Het zijn geen GP machines maar voor het lichtere offroadwerk zijn ze prima geschikt. Je zou er ook prima een offroadritje mee kunnen rijden als je niet te hoge eisen stelt. Voor de beginnende offroader zijn ze doorgaans prima geschikt. Waar zit hem het verschil in met de snelle jongens? Natuurlijk in het karakter van het blok, maar afgezien daarvan zijn ze wat zwaarder, dit om ze wat betrouwbaarder te maken (vergis je hier niet in: ook oudere offroaders kunnen je door slecht onderhoud bakken met geld kosten; je koopt hier geen zekerheid!!!). Je kunt ze vergelijken met een subaru impreza: het is geen echte (degelijke) straatauto maar ook geen echte rallywagen. Qua onderhoud moet je ook iets ruimer denken al behoeven ze ook veel onderhoud vergeleken met de gemiddelde 4-cil. Bij gebruik in het zand gaan lagers van het rijwielgedeelte (wielen, bruk, link en balhoofd), ketting/tandwielen en remmmen net zolang mee als van een competitiegerichte enduro of crosser, echter behoefd het blok wat minder onderhoud. Dit om de doodsimpele reden dat de blokken wat minder zijn “opgefokt”. Een jaarlijkse revisie is dus niet altijd vereist (afhankelijk van het aantal km’s uiteraard).
Voorbeelden hiervan zijn de Honda XR, de Husqvarna 610 vanaf +- ’05, de oude Kawa KLX en de ktm 690.
2.3 Allroad
Dit segment is meer toegespitst op het asfalt. De motoren zijn wat meer geschikt voor de openbare weg en dus ook woon werk verkeer. De motoren zijn wat tammer, de zithouding is wat minder aanvallend en dus wat rechter en comfortabeler; prima geschikt voor op de openbare weg en als je wilt kun je er ook het terrein mee in. Deze motoren zijn niet zo geschikt om offroad ritten mee te rijden (al zou het wel kunnen) simpelweg omdat ze daar niet voor bedoeld zijn; de schokbrekers zijn er niet op berekent (uitzonderingen daargelaten), de remmen zijn groot en als je er een keer mee valt kun je behoorlijk wat schade oplopen.
Qua onderhoud komt dit het dichtst bij de toermotoren en liggen de intervallen al rond de 5000km of meer. Het is goed mogelijk om een dergelijke motor te rijden en het onderhoud door een motorzaak uit te laten voeren. Bedenk je wel dat de kosten van een oude motor doorgaans hoger liggen dan de kosten voor een nieuwe omdat er simpelweg al het een en ander al halfweg versleten is.
Voorbeelden voor dit type motoren zijn de Yamaha tenere, de KTM adventure, de BMW GS800 en de Triumph tiger
3. Techniek
3.1 Onderhoud en sleutelen
Hier lopen veel gepassioneerde beginnende crossers op vast. Je koopt de motor van je dromen en ineens blijkt dat je eigenlijk net zoveel zou moeten sleutelen als dat je rijdt…
Enduro, cross en sm motoren behoeven veel onderhoud. De één meer dan de ander, let hierop!!! Als je zelf niet kunt sleutelen en je hebt niemand in je directe omgeving die je dat kan leren begin er dan niet zomaar aan. Als je, je motor voor het simpelste karwei weg moet brengen gaat het je een godsvermogen kosten. Zeker oudere motoren behoeven veel onderhoud!
Met sleutelen bedoel ik ook niet het vervangen van een zuigertje, klepjes stellen, het wisselen van wat olie of bougie. Dit kan iedereen. Met sleutelen bedoel ik: problemen aan zien komen, weten welk gereedschap je waarvoor gebruikt, verstand hebben van simpele elektronica, kunnen zien, voelen, horen, meten wanneer iets kapot is, fingerspitzengefuhl en het juiste gereedschap hebben, etc. Verkijk je hier niet op!!! Alles is te leren, maar de vraag is wil je dit leren op en aan je enduro terwijl je eigenlijk wilt rijden? Leren sleutelen kost veel tijd en geld. Mijn mening is dat je moet leren sleutelen aan brommertjes of oude gare crossers en door schade en schande wijs moet worden. Je zou eventueel een sleutelcursus kunnen volgen, maar bedenk je dat je absoluut niet leert sleutelen in een dag of weekend. Veel van de mensen die crossen etc sleutelen al vanaf kleins af aan.
Bij de keuze in een motor dien je dus zeer zeker rekening te houden met je eigen kennen en kunnen. Als je van je jezelf weet dat je geen “technisch wonder” bent (en je pa of broer ook niet) bedenk je dan tweemaal voor je een echte crosser of competitiegerichte enduro/sm koopt. Ook oudere tamme offroads zoals de Honda XR, Kawa KLX/KLR of Yamaha XT behoeven veel onderhoud en zelden hoef je na aanschaf van zo’n motor niet meteen te sleutelen. Elk type heeft zijn zwakke punten: gebruik voor aanschaf of ter info omtrent modellen de zoekfunctie op het forum, er staat veel info over elk model. We lezen en horen steeds meer over chinese pitbikes (crossertjes). Alhoewel dat ik geloof dat de Chinezen hier voet aan de grond zullen krijgen is het materiaal dat tegenwoordig deze kant in komt kwalitatief van slechte kwaliteit. Er zijn enkele merken/ type's die motoren bouwen waarvan ik van sommigen hoor dat ze aardig heel blijven, maar ik ben van mening dat "goedkoop crossen" niet mogelijk is. Goedkoop is in deze vaak duurkoop....
3.2 Twee of viertakt (2t of 4t)
Regelmatig wordt op het forum de vraag gesteld: 2 of 4t? Wat is nou het verschil en wanneer kies je de een of de ander? Echte richtlijnen voor het maken van een keuze heb je niet. Beide hebben ze hun voor en nadelen en de keuze hierin is afhankelijk van wat jij wilt. Wat is nou het wezenlijke verschil? Om dit te begrijpen dien je kennis te hebben van de werking van de verbrandingsmotor.
Bij een 2t maakt de krukas per verbranding één omwenteling: de zuiger gaat naar beneden, perst het lucht-brandstofmengsel via de spoelpoorten vanaf de ruimte waarin de krukas draait (onder de zuiger) naar boven de zuiger. De zuiger gaat weer omhoog, duwt uitlaatgassen door de uitlaatpoort naar buiten, comprimeert (drukt samen) “tegelijkertijd” het mengsel dat de bougie zal ontsteken. Tijdens deze opgaande slag zuigt de zuiger ook weer mengsel aan onder de zuiger.
Door de explosie die dan ontstaat wordt de zuiger naar beneden geknald. Tegelijkertijd perst hij bij het naar beneden gaan het lucht-brandstofmengsel van onder de zuiger, door de spoelpoorten weer boven de zuiger. De cirkel is rond.
Ter illustratie deze tekening. Verkijk je niet op de 4 plaatjes, het is echt een 2t; let op de pijl op de zuiger en de kleur van het mengsel/ gas: blauw is vers mengsel, zwart is uitlaatgas.
klik voor het 2-t principe
Bij een viertakt werkt dit principe anders; een viertakt heeft namelijk iets dat een 2-t niet heeft. Bij een 2t wordt het lucht-brandstofmengsel namelijk door de zuiger in en uit de verbrandingsruimte geleid, bij een 4t doet dat de zuiger ism de kleppen. Bij de 4-t maakt de krukas 2 omwentelingen per verbranding. Waar komt nou de naam viertakt vandaan? Dat doelt op de vier slagen (takten) van de zuiger. Ik zal deze bij het verhaaltje benoemen.
1: Inlaatslag: de zuiger van een gaat naar beneden, de inlaatklep opent. Hierdoor wordt het lucht-brandstofmengsel de verbrandingsruimte ingezogen.
2: Compressieslag: de inlaatklep sluit en de zuiger komt omhoog. Hier comprimeert hij het mengsel.
3: Arbeidslag: de bougie ontsteekt het mengsel en de explosie duwt de zuiger naar beneden. Hier wordt het vermogen van de motor gegenereerd.
4: Uitlaatslag: de zuiger komt weer omhoog, de uitlaatklep opent en de zuiger duwt alle uitlaatgassen door deze klep naar buiten.
Klik voor t 4-slag proces
De keuze tussen een 2t of 4t van hetzelfde type (dus voor hetzelfde toepassingsgebied) is lastig. Beide hebben hun voor en nadelen. We nemen ter voorbeeld twee motoren die geschikt zijn voor de cross: een Honda cr125 en een crf250; beide lichte crossmotoren. Beide motoren zijn behoorlijk onderhoudsgevoelig. Feit is dat in een 2t minder onderdelen zitten; hij heeft immers geen nokkenas en kleppen. Dit zijn echter geen onderdelen die snel slijten en dienen dan ook niet jaarlijks vervangen te worden. Ik schat dat het onderhoud van beide motoren qua kosten elkaar niet veel zal ontlopen. Qua rijgedrag is er wel verschil. Alhoewel ik niet echt een ervaringsdeskundige ben op de 250 4t kan ik je wel melden dat het vermogen van een 4t over het algemeen wat meer uitgesmeerd wordt over het toerengebied dan bij de 2t. Bij de 2t (en vooral bij de zware jongens) krijg je echt een plotselinge stoot voorwaarts. Het vermogen komt heel bruut en abrupt vrij. Bij een 125 is dit niet anders alleen is het natuurlijk veel minder bruut. Een 4t heeft wat meer koppel dan een 2t. Dit wil in deze zeggen dat er al trekkracht is bij een lager toerental alhoewel je een 250 4t ook behoorlijk moet melken (open moet draaien) wil je goed vooruit komen. In beide gevallen is rijtechniek een must wil je een beetje hard gaan. Ideaal om te leren crossen als je het mij vraagt.
Ga je kijken naar de zwaardere motoren dan is mijn oordeel simpel: blijf van een zware 2t af als je wilt leren rijden en nog geen ervaring hebt. Machines als de KX250 en de CR500 kunnen je flink in de problemen brengen als je geen ervaring hebt. Voordat je daarop goed kunt rijden ben je een hele tijd verder. Er zijn best mensen te vinden die koud (zonder ervaring) op een CR500 stappen, maar vaak beperkt het zich dan tussen vol gas op de rechte stukken en stapvoets door de bocht. Beetje 125cc rijder stuift ze zo voorbij. Echt leren rijden doe je er niet op naar mijn mening. Zo’n motor moet je nemen als je ervaren bent en een zwak hebt voor dit type motoren (2t). De berijders van dit type motoren zijn vaak ook echte liefhebbers.
4. Kosten
4.1 Onderhoud
Qua kosten verschilt het enorm of je een crosser/ sm of een allroad koopt. Kun je het onderhoud van een (frisse) allroad prima door een motorzaak laten doen, betaal je je scheel als je hetzelfde doet bij je crosser. De competitiegerichte motoren behoeven namelijk veel onderhoud. Alles is ontworpen om hard te gaan, wat inhoud dat het licht is en snel slijt. Om je een beeld te geven zal ik uiteen zetten wat het ongeveer (geschat, maar op ervaring berust) kost om een jaar lang een nieuwe enduro (comp. Gericht en met kenteken) te rijden en die na een jaar weer in te ruilen. Bedenk je dat kosten variëren, maar dat je er niet te licht over moet denken. Een gebruikte motor schrijft minder af, maar behoeft weer een dure jaarlijkse blokrevisie. Bovendien komen daar weer kosten aan die je bij een nieuwe motor niet hebt (lagers van het rijwielgedeelte, remschijven, schokbrekerrevisie, etc.). Bedenk je wel dat dit zo ongeveer de goedkoopste manier is van enduro rijden als je iedere week wil rijden, zelf niet kan/ wil sleutelen en geen kopzorgen wilt hebben over je motor (garantie).
- Afschrijving motor €2500
- Onderhoud uitgevoerd door de dealer voor garantie (beurtjes) €300
- Banden € 250
- Slijtageonderdelen (ketting/tandwielen, remmen, etc.) €350
- Onderhoudsproducten (luchterfilterolie, kettingspray, silicone, etc.) €100
------ +
€ 3500
Dit deel je door 12: 3500:12 = €292 per maand.
Dit is een reëel bedrag wanneer je iedere week gaat rijden. Zoals al gezegd kun je een gebruikte motor kopen, hiermee heb je minder afschrijving, maar daarvoor in de plaats komen weer andere kosten. Bovendien heb je geen garantie en dus dien je het zelf te betalen als het blok bijvoorbeeld in de soep loopt. Neem je een Husqvarna, heb je twee jaar garantie. Daarvoor in de plaats betaal je wel weer meer afschrijving dan op een KTM waar je een jaar omgekeerde garantie hebt; dit houd in dat als er iets kapot loopt jij (of jouw dealer) aan moeten tonen dat het komt door een fabricagefout. Elk voordeel heb z’n nadeel….
4.2 Kleding
Dit hoort natuurlijk ook bij het hoofdstuk “kosten” en is naar mijn mening het meest belangrijkste aan de uitrusting van een crosser/ sm rijder. Voor cross en sm heb je namelijk specifieke beschermende kleding. De kleding die je gebruikt voor op een toermotor is namelijk niet geschikt om te crossen. Je dient hier de juiste kleding voor aan te schaffen. Een veel gemaakte fout is dat men een motor koopt om op “het land” te leren crossen en later de beschermende kleding wel aanschaft. Je ziet ze wel eens rijden, over een maisplak, in de overal, groene rubberen laarzen aan, een brommerhelm op uit de jaren ’80 en gas erop op het rechte stuk. Dit is de grootste fout die je maken kunt. Zeker als je nog moet leren rijden is beschermende kleding een must!! Kleding is er in alle soorten, maten en prijzen. Je kunt het zo gek maken al je zelf wilt. Kleding die je minimaal nodig hebt zijn:
4.2.1 Cross/ enduro/ offroad
- Een goede helm: koop een helm gewoon nieuw! Voor €100 - €150 heb je bij verschillende motorzaken gewoon een goede helm. De meningen zijn hierover verdeeld maar ik schrijf dit stuk dus ik ben verantwoordelijk voor de gegeven info en ik zeg: pak een helm van een goed merk en koop geen helm van de lidl of zo’n goedkoop prul voor €50 van internet. Dit is geen goed onderdeel om op te gaan bezuinigen!! Ga naar een motorzaak en laat je informeren. Zij kunnen je ook helpen met de pasvorm. Geen idee welk merk je hebben moet: fox, sixsixone, airoh, laser, etc. zijn goede merken.
- Bodyprotector: een bodyprotector is ter bescherming van je torso; je borst en buik als je valt (verdelen van de energie over een groter oppervlak) maar ook zeker (bij offroad) tegen stenen die door je voorganger worden opgegooid). Tegenwoordig zit er vaak ook de bescherming van je armen en een niergordel in geïntegreerd; de zgn vesten. Dit zijn een soort longsleeve shirts waarin alle bescherming is verwerkt. Deze vesten zijn duur, maar ik raad ze toch aan; ze zijn veilig en comfortabel en je spaart jezelf een niergordel en onderarmbeschermers uit. Voor een beetje vest ben je zo'n €120 kwijt. Gebruikt kan ook mits hij goed past. Dan moet je denken aan zo'n €75.
Een alternatief voor een vest is een losse bodyprotector. Vaak is deze van hard kunstof (kunststof, weet ik veel) en in de meeste gevallen zitten er ook beschermers aan voor je bovenarmen. Deze variant is toch wel het minimale dat je aan torsobescherming dient te dragen. De kosten voor zo'n bodyprotector bedragen ongveer €60,-
- Laarzen: laarzen zijn een flinke investering, maar o zo belangrijk. Laarzen beschermen je voet, enkel en onderbeen bij een val, contact met stenen, paaltjes, etc. en zorgen ervoor dat je voet niet kan verdraaien. Het verschil tussen wel of niet breken van een enkel kan zeer zeker zitten in de laars. Dit is ook niet de plek om te bezuinigen!! Koop liever een set goede laarzen dan een hip crosspak of die o zo vette uitlaat voor je motor!! Steek je geld niet in goedkope prullen van twijfelachtige merken of gebruikte laarzen maar koop een setje goede, degelijke laarzen. Geen idee wat je moet kopen: Alpinestars zijn altijd goed en niet al te duur al moet je toch wel minimaal aan €160 - €200 denken.
Overige bescherming is toch ook wel aan te raden. Hoewel ik hierboven het absolute minimum heb beschreven is het toch ook aan te raden de volgende dingen ook aan te schaffen:
- Kniekappen: beschermers die lijken op scheenbeschermers die je wellicht kent van het voetballen alleen zit er voor de cross een extra beschermer bij voor de knie. Ze beschermen je knie tegen contact met andere rijders, takken, paaltjes, bij letsel bij een val en tegen stenen die je voorganger opgooit. Goede kniekappen beschermen je knie ook tegen verdraaiing, een veel voorkomende blessure bij crossers. Kniekappen zijn er in allerlei soorten en maten. Ze beginnen ongeveer vanaf €50. Kies als beginner liever voor een paar goede die ook tegen verdraaiing beschermen.
- Handschoenen: behoeven verder weinig uitleg. Beschermen je handen tegen takken, stenen, letsel bij een val en ze zorgen voor goede grip op je handvaten. Handschoentjes slijten snel en je hebt dan ook regelmatig nieuwe nodig. Worden ze nat dan zijn ze binnen no-time weg. Zorg altijd dat je een extra setje bij hebt want je hebt ze wel degelijk nodig.
- Nekbrace: eigenlijk zou deze bij de verplichte uitrusting moeten staan. Ze zijn schofterig duur, maar je zult hem maar nodig hebben is mijn idee. Ik heb er €600 voor betaald en heb een brace van Leatt. Ik weet dat Kenny inmiddels ook een soortgelijke brace heeft ontwikkeld die voor de helft in de verkoop is. Op de bekende verkoopsites zijn ze gebruikt te koop en volgens mij heb je maar 2 maten. Je dient hem namelijk af te stellen op jezelf. Lees je hier even over in want als hij niet goed is afgesteld heb je er ook niets aan, dan doet hij zijn werk namelijk niet.
4.2.2 Supermoto
Voor supermoto heb je andere kleding nodig dan voor enduro of cross. Dit komt omdat je simpelweg op asfalt rijdt. De stoffen crosskleding beschermt je doorgaans alleen tegen stoten. Om het asfalt heb je bescherming nodig tegen stoten, maar ook voor het glijden (schuren) op het asfalt. Wat hoort voor een sm-er tot zijn basisuitrusting?
- Een leren pak (en zweepje) is de basis voor menig sm pak. Dit omdat een leren pak minder wrijving heeft bij het glijden op het asfalt. Hierdoor wordt de energie die vrijkomt tijdens het vallen omgezet in glijden in plaats van in het vel van je botten trekken. Dit is prima geschikt voor op een racemotor met snelheden van 160+. Voor sm is het eigenlijk minder geschikt alhoewel er heel veel mensen (waaronder ik) mee rijden. Dit komt omdat de snelheid bij sm niet zo hoog is en de energie meer loodrecht op het asfalt is gericht als het echt misgaat. Voor een simpel schuivertje in de bocht is het prima geschikt! Voor zaken als highsigders (dat leer je vanzelf ), contact met rijders en omheining en een val na een sprong schiet het eigenlijk te kort en dat zijn wel de ongelukken waarmee het meeste letsel opgelopen wordt. Om bij dat soort ongelukjes dien je je eigenlijk weer te beschermen op stoten, zoals bij de cross. Ik geloof dat Marcel van Drunen met zijn MvD racewear daarop is ingesprongen en kleding heeft ontwikkeld die en bij een schuivertje bescherming bieden en bij stomp contact.
Wat een goed alternatief is is om beide te combineren. Sommige jongens rijden met hun bodyprotector (vest) over hun raceoverall. Daarover dragen ze dan een crossshirt om bij een schuivertje hun vest zo min mogelijk te beschadigen. Een raceoverall is een dure investering, maar deze zijn ook prima gebruikt te koop. Bedenk je dan wel dat hij als gegoten moet zitten, tegen het strakke aan. Hoe strakker hij om je lichaam zit des te beter doet hij z'n werk. Koop je een nieuwe raceoverall dan moet je toch wel minimaal een €600 - €700 neertellen. Wil je een goede van bijv. Alpinestars dan gaan bedragen snel richting de €1000. Mijn ervaring is dat je prima een goede gebruikte Alpinestars met wellicht een beetje glijschade (je gaat er zelf ook nog wel mee liggen) op de kip kunt tokken voor 'n €200 - €250.
- Helm: voor wat een helm betreft gelden dezelfde criteria als voor de cross.
- Laarzen: Het gros rijdt hier met gewone crosslaarzen. In principe gelden hiervoor ook dezelfde criteria als voor de cross, echter heb je voor sm één verschil. Omdat je regelmatig met je voet contact maakt met het asfalt zal de zool onder je laars verdwijnen als een ijsblokje in een kop koffie. Sommige laarzenfabrikanten hebben hiervoor een speciale sm-laars (met zweepje) ontwikkeld. Dit is in principe een gewone crosslaars, maar dan met een schroefbare zool. Dit houd in dat als je zool versleten is, je er deze onderuit schroeft en een nieuwe monteert.
Ook voor supermoto zijn handschoenen nodig, neem hiervoor geen crosshandschoentjes. Als je een keertje valt met een flinke snelheid trekt het asfalt die zo van je handen en kun je flink letsel aan de handen oplopen. Kies hiervoor voor speciale SM handschoentjes (ook weer met zweep) of handschoenen die ze gebruiken op een racemotor. Deze handschoenen zijn van leer en hebben ook vaak een harde beschermer voor de gewrichten in je hand. Ook voor Sm is een nekbrace een aanrader. Kijk hiervoor even bij "cross/ enduro/ offroad" hierboven.
5. Rijden
Nu je alles hebt aangeschaft wil je natuurlijk gaan knallen. Maar waar hoe en met wie? Het is namelijk van belang dat je een beetje op de hoogte bent van de mogelijkheden en de ongeschreven regels die gelden onder offroad rijders. Je wilt uiteraard maximaal plezier halen uit je hobby en andere zo min mogelijk tot last zijn zodat jij en je collega crossers nog lang van hun hobby kunnen genieten.
5.1Cross
Als je echt wilt crossen, dus rijden op de baan dien je op vrijwel iedere crossbaan een trainingsbewijs te hebben. Alhoewel het voor mij lang is geleden weet ik nog wel hoe het in elkaar steekt (mocht het zijn veranderd wordt ik wel gecorrigeerd). Iedere crossbaan is aangesloten bij ofwel de KNMV ofwel de MON. Met een MON trainingsbewijs kun je niet terecht op een KNMV baan. Je dient dus een trainingsbewijs aan te vragen bij de bond waar het circuit waarop je wilt gaan rijden lid van is. Je kunt met een MON trainingsbewijs niet op een KNMV circuit. Voor een trainingsbewijs zul je zo'n €75 kwijt zijn. Met dat bewijs mag je alleen trainen. Voor wedstrijden heb je weer een startbewijs/ licentie nodig. Wanneer je een trainingsbewijs hebt kun je op de gezette tijden, die per baan verschillen, gaan trainen op de baan. Voor meer info kun je ook hier op MF terecht in bijv. in "het trainingstopic" en op deze site staat info omtrent alle crosscircuits van de knmv. Op deze site staat alle info van circuits van de MON. Zorg voor goede beschermende kleding en uiteraard een aanhangertje om je motor op te vervoeren. Ga niet rijdend naar de terreinen, dat wordt niet gewaardeerd. Veel crossterreinen worden met sluiting bedreigd. Dit wordt versterkt als blijkt dat er overlast wordt veroorzaakt. Blijf met je motor, buiten trainingstijden, dan ook uit de buurt van deze terreinen (dit geldt voor iedereen!!) Omwonenden ervaren het als overlast van het terrein.
5.2Offroad
Als je offroad wilt gaan is het verstandig om dit met een groep te doen. Het is niet aan te raden om alleen in de bossen te gaan rijden. Mocht er iets gebeuren ben je alleen en als je nog kunt bellen leg dan de ambulance maar eens uit waar je ligt... Het beste wat je kunt doen is je aansluiten bij een offroad club. Niet alleen weten de mannen daar de mooie paadjes te vinden, ook zij weten wanneer je wel en niet moet gaan rijden. Omdat offroad rijden nogal onder vuur ligt; immers maakt de politie en Staatsbosbeheer al jaren jacht op offroad rijders, zijn offroaders voorzichtig geworden. Zij willen immers niet dat focus op hun gebied wordt gelegd. Dit kun je bijvoorbeeld al voorkomen door niet op tijden te gaan rijden dat er veel mensen in het bos zijn, bijv. een mooie zondagmiddag. Ga je dan wel rijden, ben je veel mensen tot last en is de kans groot dat er veel klachten over dat gebied binnen komen. Dan kun je er zeker van zijn dat er de zonder erop politie staat te posten en ben jij of zijn je collega rijders het haasje.
Een andere ongeschreven regel is dat je niet als een dolle langs mensen rijdt. Als je mensen tegen komt in het bos rem dan af en passeer ze stapvoets. Groet ze desnoods met een knikje. Op deze manier krijgen mensen het idee dat je ze respecteert en dat is heel belangrijk. Vlieg je er met 110 langs terwijl je ze de berm in dwingt bellen ze gegarandeerd de politie. Zeker als ze je de week erop weer treffen. Kom je een paard tegen, stop dan in de berm, zet je motor uit en wacht tot paard en ruiter je een heel stuk zijn gepasseerd. Ruiters hebben een hekel aan motoren in het bos, dus als je laat zien dat je rekening houd met ze verbeter je het beeld van de ruiters over motoren. Op die manier kun jij zelf weer langer genieten van je hobby.
Voor offroad rijders worden jaarlijks ook een flink aantal ritten georganiseerd. Dit zijn vooraf afgezette route's die verreden worden op landbouwvelden, door bossen, zandpaden slootkanten en crossterreinen. Aan deze ritten kun je deelnemen als je een motor op kenteken hebt met een schappelijke demper. Wanneer en waar deze ritten plaatsvinden kun je zien op de offroad kalender. Overige info kun je vinden in het offroad en enduro topic hier op MF. Wanneer je hieraan deel wilt nemen kun je een inschrijfformulier downloaden op de site van de organiserende club of je kunt op de dag zelf inschrijfformulieren krijgen. De kosten hiervoor bedragen gemiddeld €25 voor inschrijving en €30 voor een dagverzekering. Je kunt hiervoor ook een offroadlicentie aanvragen op de site van de KNMV.
5.3 Enduro
Een enduro wordt verreden in dezelfde setting als de offroad ritten; over landbouwvelden, door bossen, zandpaden slootkanten en crossterreinen echter dan loopt de stopwatch mee. De rit bestaat dan (meestal) uit verschillende delen die apart getimed worden. Degene die de snelste tijd heeft wint uiteraard. Enduro combineert min of meer cross met trail. Om deel te kunnen nemen heb je een aparte enduro licentie nodig. Heb je een offroad licentie dan mag je eenmaal per jaar deelnemen aan een enduro om eens kennis te maken met de sport. Voor de meeste enduro's heb je echter wel banden nodig met een dot nummer die FIM zijn goedgekeurd. Simpel gezegd betekent dit dat de hoogte van de nog niet meer mag bedragen dan (ik geloof) 13mm. Verder mag je niet starten met een open pijp; je dient dus een goed gedempte demper te monteren. Voor alle info omtrent enduro: enduro.nl
5.4 Supermoto
Om supermoto te kunnen rijden hoef je niet perse naar een circuit, tenminste als je een kenteken hebt niet. Dan kun je namelijk ook weleens een industrieterrein meepakken. Ideaal is het niet, maar je kunt toch wat rijden. Blijf ook hier niet een middag op dezelfde plek hangen, maar trek een beetje rond. Er wonen altijd wel mensen op of bij een industrieterrein en die hebben er weinig zin in om de hele middag naar jouw herrie te gaan zitten luisteren. Komt de politie dan kunnen ze je altijd wel ergens op pakken....
Wil je echt je gang kunnen gaan dan zul je het circuit op moeten. De bekenste circuits in NL zijn Lelystad, Emmen, Bilstain in Belgie en de Landsard in/ bij Veldhoven. Voor trainingsdagen kun je hier op het forum terecht, de meeste dagen worden wel aangekondigd. Bijvoorbeeld hier of hier of op supermotard.nl waarook heel veel info is te vinden.
Ook voor rijden op het circuit geldt dat je goede beschermende kleding moet dragen en je niet met een open pijp mag rijden.
Aldus:
http://www.motor-forum.nl/forum/list_me ... oad-1.html
Maar er zijn een paar kenmerken/onderdelen/punten van aandacht.
Lees dit eens aandachtig door. Hier staan al je vragen beantwoord.
Als je zonder enige voorkennis een keuze wilt maken in welke motor het beste bij jou past en wat er nou allemaal bij komt kijken om te kunnen crossen dien je rekening te houden met een aantal factoren. Om je keuze te vergemakkelijken (en de jongens van het forum een beetje te ontlasten
klik ) heb ik een how-to gemaakt. Verstandig is om er even voor te gaan zitten, alle hoofdstukjes (facetten) een keer door te lezen alvorens je een keuze gaat maken of een vraag gaat posten op het forum. Je kunt je keuze namelijk niet baseren op één enkel facet zoals “toepassingsgebied/ doel” of “leeftijd en gewicht”, je dient alle facetten mee te nemen in je keuze. Ook is het handig als je alvorens je begint je eens het een en ander gelezen hebt over wat er allemaal bij komt kijken wil je een goede start maken. Daar hoort ook een stukje techniek bij. Het is een flinke lap tekst, maar bij de aanschaf van een motor en de start van een hobby moet je ook niet over één nacht ijs gaan.1. Doel
Dit betekent simpelweg: wat ga je ermee doen. Wil je serieus gaan crossen op de baan en eventueel aan wedstrijden deel gaan nemen, offroad ritten rijden, ermee naar je werk en door de berm de files ontwijken of blijft het bij een rondje door het bos op zondagmiddag . Dit moet je goed helder hebben omdat offroad motoren vaak een heel smal toepassingsgebied hebben; met een Honda XR kun je niet crossen en een Husqvarna Te510 is niet gebouwd om elke dag 50km enkel naar je werk te rijden. Verschillende toepassingsgebieden kun je hieronder vinden bij “Type’s”
2. Type’s
Zelfs in de kleine wereld van de zandhappers en dikke één- (en vooruit, soms twee-) cilinders kun je veel verschillende toepassingsgebieden onderscheiden. Ieder toepassingsgebied heeft zijn eigen motoren die er het meest geschikt voor zijn. Ik zal mij hier beperken tot het uitleggen van de verschillende toepassingsgebieden, ook aan de hand van voorbeelden en af en toe een vergelijking met auto’s omdat dit voor veel mensen duidelijker is. Om een keuze te maken binnen een toepassingsgebied (dus tussen bijv. de Kawa KX, de Yamaha YZ en de Honda CR) kun je hier op het forum een berg aan info vinden. Gebruik hiervoor eerst de zoekfunctie!!
Cross/ enduro en supermoto worden hier over één kam geschoren omdat het vaak dezelfde motoren betreft echter omgebouwd en geschikt gemaakt voor een ander toepassingsgebied.
2.1.1 Competitiegericht cross/sm enduro
Het gaat hier om motoren die louter en alleen gebruikt worden voor baansporten zoals supermoto en motocross. Vaak hebben deze motoren ook geen kenteken (cross/sm). Het betreft hier vaak vanaf fabriek opgevoerde motoren. Vergelijk het met een rallywagen of een racewagen voor op het circuit; alles erop en eraan is in principe ontwikkeld om er hard mee te kunnen gaan. Kenmerkend voor de echte crossers en sm’s is dat ze een versnellingsbak hebben met vrij grote overbrengingen wat ze veel trekkracht geeft. Dit merk je wel in veel moeten schakelen en een lage topsnelheid. Enduro’s/ sm worden soms uitgevoerd met kleinere overbrengingen (en soms een extra versnelling) waardoor het rijden wat makkelijker gaat, je minder hoeft te schakelen en ze zijn wat minder fel op het gas. Hierdoor zijn ze beter te gebruiken voor een ritje door het bos of een offroadrit. Dit type motoren behoefd veel onderhoud! Het onderhoud is duur omdat je onderdelen nieuw moet kopen en dingen snel slijten, vooral bij gebruik in het zand. Denk hierbij aan: remblokken, ketting/tandwielen, wiellagers, brug en linklagers. Dit type motoren behoeven gemiddeld een jaarlijkse totale motorrevisie wat al snel neerkomt (als je het zelf doet) op een €1200 voor de 4-takten en een €700 voor de zware tweetakten. Wanneer je opstapt op een 125cc dien je rekening te houden met meer onderhoud. Dit omdat de kleine tweetakten hun vermogen afgeven bij een hoog toerental. In de praktijk betekent dit, simpel gezegd, dat je met zo’n ding vrijwel altijd volgas rijdt. Dit resulteert in een hoge slijtage van blokdelen. Om een voorbeeld te geven dien je om de +- 15 uur je zuiger te wisselen en wellicht zijn om de drie zuigerwisselingen de lagers van blok en versnellingsbak ook aan de beurt.
Qua rijgedrag zit hier nogal verschil in. Wanneer je echt wilt leren crossen is het raadzaam om een lichte crosser te pakken. Omdat deze motoren weinig vermogen hebben zul je tijdens het rijden de snelheid erin dienen te houden. Je wordt als het ware gedwongen om met een hoge snelheid door bochten te gaan wil je een beetje vooruit komen. Je hebt meer techniek nodig om hard te kunnen gaan; de keuze van de juiste versnelling in een bocht is heel belangrijk: staat hij in een te hoge versnelling dan heb je geen vermogen bij het uitkomen van de bocht, staat hij in een te lage versnelling dan heb je geen vermogen (misschien wordt je zelfs geremt) en moet je meteen schakelen, hier laat je dus tijd liggen. Bij een zware viertakt kun je zogezegd lui rijden: je kunt de snelheid, de bocht inkomend, laag houden omdat je toch genoeg vermogen hebt om hem de bocht uit te trekken. Het maakt ook niet zo heel veel uit of hij nou in z’n twee of in z’n drie staat, er is altijd wel voldoende vermogen beschikbaar. Natuurlijk is hier ook techniek voor nodig om hard te kunnen gaan, maar iedereen kan aardig vooruit komen op een dikke 500 viertakt.
Voorbeelden van dit type motoren zijn de Honda CRF, de Husqvarna te510, de Aprilla sxv550 en de Husaberg FX450
2.1.2 Gewicht, lengte en leeftijd
Dit stuk is speciaal voor de jongere crossers onder ons. Alhoewel ik weinig ervaring heb met het uitzoeken van een motor als je jong bent (ik stapte met m’n 13 van een 80 op een 125 en kon net niet aan de grond) probeer ik toch een beeld te schetsen zodat je weet waar je met een keuze rekening mee dient te houden. Iedere volwassene kan zijn keuze bepalen aan de hand van de bovenstaande tekst. Weeg je echter onder de 65kg of ben je onder de 1.65m dan dien je toch wel rekening te houden met het een en ander, al valt het allemaal nogal mee. De keuze bestaat dan uit de lichtere crossmotoren; bijv. een pw (yamaha 80cc semi-automaat), een 60/65cc automaat 80/85cc schakel, kleine of hoge wielen, een 125 2t of een 250 4t. Het beste is om proef te rijden op een aantal van deze motoren, mits je die mogelijkheid hebt. Een aanrader is ook om je eens bij een goede(!) crosszaak te laten informeren, wellicht hebben die de mogelijkheid om je eens ergens op te laten proefrijden. Bedenk je twee keer als de motor die geadviseerd wordt nou net de enige kleine crosser is die bij hem in de showroom staat….
Ik vind dat als je goed op een 125past je deze ook moet nemen. Zeker als je nog aan het groeien bent. Vergis je niet in een 80cc, door zijn kleine wieltjes is zo’n ding giftig snel en naar mijn mening moeilijker te berijden dan een 125cc.
Als je een motor zoekt voor je zoon, of je bent zelf nog maar een jaar of 10 pas dan goed op: wanneer je prima op een 80 met lage wielen past bedenk je dan dat deze machines bloedsnel zijn en absoluut niet geschikt om op te leren rijden en schakelen. In dat geval lijkt het mij slim om eerst een pw aan te schaffen om te wennen aan het bedienen van gas en rem en aan de snelheid. Je bent echt niet de eerste die zich goed zou stoten omdat z’n motortje met hem gaat lopen. Bezint eer ge begint!!!
2.2 Offroad
Het segment offroad is door mij ter plekke verzonnen. Wat ik hiermee bedoel zijn de motoren die eigenlijk net overal een beetje buiten vallen. Het betreft motoren die wat tammer zijn en iets meer allround geschikt. De toepassingsgebieden overlappen elkaar min of meer. Dit betekent concessies; het zijn geen echte crossers, maar ook weer niet geschikt voor de snelweg. In offroad-trim kun je er prima mee de bossen is. Het zijn geen GP machines maar voor het lichtere offroadwerk zijn ze prima geschikt. Je zou er ook prima een offroadritje mee kunnen rijden als je niet te hoge eisen stelt. Voor de beginnende offroader zijn ze doorgaans prima geschikt. Waar zit hem het verschil in met de snelle jongens? Natuurlijk in het karakter van het blok, maar afgezien daarvan zijn ze wat zwaarder, dit om ze wat betrouwbaarder te maken (vergis je hier niet in: ook oudere offroaders kunnen je door slecht onderhoud bakken met geld kosten; je koopt hier geen zekerheid!!!). Je kunt ze vergelijken met een subaru impreza: het is geen echte (degelijke) straatauto maar ook geen echte rallywagen. Qua onderhoud moet je ook iets ruimer denken al behoeven ze ook veel onderhoud vergeleken met de gemiddelde 4-cil. Bij gebruik in het zand gaan lagers van het rijwielgedeelte (wielen, bruk, link en balhoofd), ketting/tandwielen en remmmen net zolang mee als van een competitiegerichte enduro of crosser, echter behoefd het blok wat minder onderhoud. Dit om de doodsimpele reden dat de blokken wat minder zijn “opgefokt”. Een jaarlijkse revisie is dus niet altijd vereist (afhankelijk van het aantal km’s uiteraard).
Voorbeelden hiervan zijn de Honda XR, de Husqvarna 610 vanaf +- ’05, de oude Kawa KLX en de ktm 690.
2.3 Allroad
Dit segment is meer toegespitst op het asfalt. De motoren zijn wat meer geschikt voor de openbare weg en dus ook woon werk verkeer. De motoren zijn wat tammer, de zithouding is wat minder aanvallend en dus wat rechter en comfortabeler; prima geschikt voor op de openbare weg en als je wilt kun je er ook het terrein mee in. Deze motoren zijn niet zo geschikt om offroad ritten mee te rijden (al zou het wel kunnen) simpelweg omdat ze daar niet voor bedoeld zijn; de schokbrekers zijn er niet op berekent (uitzonderingen daargelaten), de remmen zijn groot en als je er een keer mee valt kun je behoorlijk wat schade oplopen.
Qua onderhoud komt dit het dichtst bij de toermotoren en liggen de intervallen al rond de 5000km of meer. Het is goed mogelijk om een dergelijke motor te rijden en het onderhoud door een motorzaak uit te laten voeren. Bedenk je wel dat de kosten van een oude motor doorgaans hoger liggen dan de kosten voor een nieuwe omdat er simpelweg al het een en ander al halfweg versleten is.
Voorbeelden voor dit type motoren zijn de Yamaha tenere, de KTM adventure, de BMW GS800 en de Triumph tiger
3. Techniek
3.1 Onderhoud en sleutelen
Hier lopen veel gepassioneerde beginnende crossers op vast. Je koopt de motor van je dromen en ineens blijkt dat je eigenlijk net zoveel zou moeten sleutelen als dat je rijdt…
Enduro, cross en sm motoren behoeven veel onderhoud. De één meer dan de ander, let hierop!!! Als je zelf niet kunt sleutelen en je hebt niemand in je directe omgeving die je dat kan leren begin er dan niet zomaar aan. Als je, je motor voor het simpelste karwei weg moet brengen gaat het je een godsvermogen kosten. Zeker oudere motoren behoeven veel onderhoud!
Met sleutelen bedoel ik ook niet het vervangen van een zuigertje, klepjes stellen, het wisselen van wat olie of bougie. Dit kan iedereen. Met sleutelen bedoel ik: problemen aan zien komen, weten welk gereedschap je waarvoor gebruikt, verstand hebben van simpele elektronica, kunnen zien, voelen, horen, meten wanneer iets kapot is, fingerspitzengefuhl en het juiste gereedschap hebben, etc. Verkijk je hier niet op!!! Alles is te leren, maar de vraag is wil je dit leren op en aan je enduro terwijl je eigenlijk wilt rijden? Leren sleutelen kost veel tijd en geld. Mijn mening is dat je moet leren sleutelen aan brommertjes of oude gare crossers en door schade en schande wijs moet worden. Je zou eventueel een sleutelcursus kunnen volgen, maar bedenk je dat je absoluut niet leert sleutelen in een dag of weekend. Veel van de mensen die crossen etc sleutelen al vanaf kleins af aan.
Bij de keuze in een motor dien je dus zeer zeker rekening te houden met je eigen kennen en kunnen. Als je van je jezelf weet dat je geen “technisch wonder” bent (en je pa of broer ook niet) bedenk je dan tweemaal voor je een echte crosser of competitiegerichte enduro/sm koopt. Ook oudere tamme offroads zoals de Honda XR, Kawa KLX/KLR of Yamaha XT behoeven veel onderhoud en zelden hoef je na aanschaf van zo’n motor niet meteen te sleutelen. Elk type heeft zijn zwakke punten: gebruik voor aanschaf of ter info omtrent modellen de zoekfunctie op het forum, er staat veel info over elk model. We lezen en horen steeds meer over chinese pitbikes (crossertjes). Alhoewel dat ik geloof dat de Chinezen hier voet aan de grond zullen krijgen is het materiaal dat tegenwoordig deze kant in komt kwalitatief van slechte kwaliteit. Er zijn enkele merken/ type's die motoren bouwen waarvan ik van sommigen hoor dat ze aardig heel blijven, maar ik ben van mening dat "goedkoop crossen" niet mogelijk is. Goedkoop is in deze vaak duurkoop....
3.2 Twee of viertakt (2t of 4t)
Regelmatig wordt op het forum de vraag gesteld: 2 of 4t? Wat is nou het verschil en wanneer kies je de een of de ander? Echte richtlijnen voor het maken van een keuze heb je niet. Beide hebben ze hun voor en nadelen en de keuze hierin is afhankelijk van wat jij wilt. Wat is nou het wezenlijke verschil? Om dit te begrijpen dien je kennis te hebben van de werking van de verbrandingsmotor.
Bij een 2t maakt de krukas per verbranding één omwenteling: de zuiger gaat naar beneden, perst het lucht-brandstofmengsel via de spoelpoorten vanaf de ruimte waarin de krukas draait (onder de zuiger) naar boven de zuiger. De zuiger gaat weer omhoog, duwt uitlaatgassen door de uitlaatpoort naar buiten, comprimeert (drukt samen) “tegelijkertijd” het mengsel dat de bougie zal ontsteken. Tijdens deze opgaande slag zuigt de zuiger ook weer mengsel aan onder de zuiger.
Door de explosie die dan ontstaat wordt de zuiger naar beneden geknald. Tegelijkertijd perst hij bij het naar beneden gaan het lucht-brandstofmengsel van onder de zuiger, door de spoelpoorten weer boven de zuiger. De cirkel is rond.
Ter illustratie deze tekening. Verkijk je niet op de 4 plaatjes, het is echt een 2t; let op de pijl op de zuiger en de kleur van het mengsel/ gas: blauw is vers mengsel, zwart is uitlaatgas.
klik voor het 2-t principe
Bij een viertakt werkt dit principe anders; een viertakt heeft namelijk iets dat een 2-t niet heeft. Bij een 2t wordt het lucht-brandstofmengsel namelijk door de zuiger in en uit de verbrandingsruimte geleid, bij een 4t doet dat de zuiger ism de kleppen. Bij de 4-t maakt de krukas 2 omwentelingen per verbranding. Waar komt nou de naam viertakt vandaan? Dat doelt op de vier slagen (takten) van de zuiger. Ik zal deze bij het verhaaltje benoemen.
1: Inlaatslag: de zuiger van een gaat naar beneden, de inlaatklep opent. Hierdoor wordt het lucht-brandstofmengsel de verbrandingsruimte ingezogen.
2: Compressieslag: de inlaatklep sluit en de zuiger komt omhoog. Hier comprimeert hij het mengsel.
3: Arbeidslag: de bougie ontsteekt het mengsel en de explosie duwt de zuiger naar beneden. Hier wordt het vermogen van de motor gegenereerd.
4: Uitlaatslag: de zuiger komt weer omhoog, de uitlaatklep opent en de zuiger duwt alle uitlaatgassen door deze klep naar buiten.
Klik voor t 4-slag proces
De keuze tussen een 2t of 4t van hetzelfde type (dus voor hetzelfde toepassingsgebied) is lastig. Beide hebben hun voor en nadelen. We nemen ter voorbeeld twee motoren die geschikt zijn voor de cross: een Honda cr125 en een crf250; beide lichte crossmotoren. Beide motoren zijn behoorlijk onderhoudsgevoelig. Feit is dat in een 2t minder onderdelen zitten; hij heeft immers geen nokkenas en kleppen. Dit zijn echter geen onderdelen die snel slijten en dienen dan ook niet jaarlijks vervangen te worden. Ik schat dat het onderhoud van beide motoren qua kosten elkaar niet veel zal ontlopen. Qua rijgedrag is er wel verschil. Alhoewel ik niet echt een ervaringsdeskundige ben op de 250 4t kan ik je wel melden dat het vermogen van een 4t over het algemeen wat meer uitgesmeerd wordt over het toerengebied dan bij de 2t. Bij de 2t (en vooral bij de zware jongens) krijg je echt een plotselinge stoot voorwaarts. Het vermogen komt heel bruut en abrupt vrij. Bij een 125 is dit niet anders alleen is het natuurlijk veel minder bruut. Een 4t heeft wat meer koppel dan een 2t. Dit wil in deze zeggen dat er al trekkracht is bij een lager toerental alhoewel je een 250 4t ook behoorlijk moet melken (open moet draaien) wil je goed vooruit komen. In beide gevallen is rijtechniek een must wil je een beetje hard gaan. Ideaal om te leren crossen als je het mij vraagt.
Ga je kijken naar de zwaardere motoren dan is mijn oordeel simpel: blijf van een zware 2t af als je wilt leren rijden en nog geen ervaring hebt. Machines als de KX250 en de CR500 kunnen je flink in de problemen brengen als je geen ervaring hebt. Voordat je daarop goed kunt rijden ben je een hele tijd verder. Er zijn best mensen te vinden die koud (zonder ervaring) op een CR500 stappen, maar vaak beperkt het zich dan tussen vol gas op de rechte stukken en stapvoets door de bocht. Beetje 125cc rijder stuift ze zo voorbij. Echt leren rijden doe je er niet op naar mijn mening. Zo’n motor moet je nemen als je ervaren bent en een zwak hebt voor dit type motoren (2t). De berijders van dit type motoren zijn vaak ook echte liefhebbers.
4. Kosten
4.1 Onderhoud
Qua kosten verschilt het enorm of je een crosser/ sm of een allroad koopt. Kun je het onderhoud van een (frisse) allroad prima door een motorzaak laten doen, betaal je je scheel als je hetzelfde doet bij je crosser. De competitiegerichte motoren behoeven namelijk veel onderhoud. Alles is ontworpen om hard te gaan, wat inhoud dat het licht is en snel slijt. Om je een beeld te geven zal ik uiteen zetten wat het ongeveer (geschat, maar op ervaring berust) kost om een jaar lang een nieuwe enduro (comp. Gericht en met kenteken) te rijden en die na een jaar weer in te ruilen. Bedenk je dat kosten variëren, maar dat je er niet te licht over moet denken. Een gebruikte motor schrijft minder af, maar behoeft weer een dure jaarlijkse blokrevisie. Bovendien komen daar weer kosten aan die je bij een nieuwe motor niet hebt (lagers van het rijwielgedeelte, remschijven, schokbrekerrevisie, etc.). Bedenk je wel dat dit zo ongeveer de goedkoopste manier is van enduro rijden als je iedere week wil rijden, zelf niet kan/ wil sleutelen en geen kopzorgen wilt hebben over je motor (garantie).
- Afschrijving motor €2500
- Onderhoud uitgevoerd door de dealer voor garantie (beurtjes) €300
- Banden € 250
- Slijtageonderdelen (ketting/tandwielen, remmen, etc.) €350
- Onderhoudsproducten (luchterfilterolie, kettingspray, silicone, etc.) €100
------ +
€ 3500
Dit deel je door 12: 3500:12 = €292 per maand.
Dit is een reëel bedrag wanneer je iedere week gaat rijden. Zoals al gezegd kun je een gebruikte motor kopen, hiermee heb je minder afschrijving, maar daarvoor in de plaats komen weer andere kosten. Bovendien heb je geen garantie en dus dien je het zelf te betalen als het blok bijvoorbeeld in de soep loopt. Neem je een Husqvarna, heb je twee jaar garantie. Daarvoor in de plaats betaal je wel weer meer afschrijving dan op een KTM waar je een jaar omgekeerde garantie hebt; dit houd in dat als er iets kapot loopt jij (of jouw dealer) aan moeten tonen dat het komt door een fabricagefout. Elk voordeel heb z’n nadeel….
4.2 Kleding
Dit hoort natuurlijk ook bij het hoofdstuk “kosten” en is naar mijn mening het meest belangrijkste aan de uitrusting van een crosser/ sm rijder. Voor cross en sm heb je namelijk specifieke beschermende kleding. De kleding die je gebruikt voor op een toermotor is namelijk niet geschikt om te crossen. Je dient hier de juiste kleding voor aan te schaffen. Een veel gemaakte fout is dat men een motor koopt om op “het land” te leren crossen en later de beschermende kleding wel aanschaft. Je ziet ze wel eens rijden, over een maisplak, in de overal, groene rubberen laarzen aan, een brommerhelm op uit de jaren ’80 en gas erop op het rechte stuk. Dit is de grootste fout die je maken kunt. Zeker als je nog moet leren rijden is beschermende kleding een must!! Kleding is er in alle soorten, maten en prijzen. Je kunt het zo gek maken al je zelf wilt. Kleding die je minimaal nodig hebt zijn:
4.2.1 Cross/ enduro/ offroad
- Een goede helm: koop een helm gewoon nieuw! Voor €100 - €150 heb je bij verschillende motorzaken gewoon een goede helm. De meningen zijn hierover verdeeld maar ik schrijf dit stuk dus ik ben verantwoordelijk voor de gegeven info en ik zeg: pak een helm van een goed merk en koop geen helm van de lidl of zo’n goedkoop prul voor €50 van internet. Dit is geen goed onderdeel om op te gaan bezuinigen!! Ga naar een motorzaak en laat je informeren. Zij kunnen je ook helpen met de pasvorm. Geen idee welk merk je hebben moet: fox, sixsixone, airoh, laser, etc. zijn goede merken.
- Bodyprotector: een bodyprotector is ter bescherming van je torso; je borst en buik als je valt (verdelen van de energie over een groter oppervlak) maar ook zeker (bij offroad) tegen stenen die door je voorganger worden opgegooid). Tegenwoordig zit er vaak ook de bescherming van je armen en een niergordel in geïntegreerd; de zgn vesten. Dit zijn een soort longsleeve shirts waarin alle bescherming is verwerkt. Deze vesten zijn duur, maar ik raad ze toch aan; ze zijn veilig en comfortabel en je spaart jezelf een niergordel en onderarmbeschermers uit. Voor een beetje vest ben je zo'n €120 kwijt. Gebruikt kan ook mits hij goed past. Dan moet je denken aan zo'n €75.
Een alternatief voor een vest is een losse bodyprotector. Vaak is deze van hard kunstof (kunststof, weet ik veel) en in de meeste gevallen zitten er ook beschermers aan voor je bovenarmen. Deze variant is toch wel het minimale dat je aan torsobescherming dient te dragen. De kosten voor zo'n bodyprotector bedragen ongveer €60,-
- Laarzen: laarzen zijn een flinke investering, maar o zo belangrijk. Laarzen beschermen je voet, enkel en onderbeen bij een val, contact met stenen, paaltjes, etc. en zorgen ervoor dat je voet niet kan verdraaien. Het verschil tussen wel of niet breken van een enkel kan zeer zeker zitten in de laars. Dit is ook niet de plek om te bezuinigen!! Koop liever een set goede laarzen dan een hip crosspak of die o zo vette uitlaat voor je motor!! Steek je geld niet in goedkope prullen van twijfelachtige merken of gebruikte laarzen maar koop een setje goede, degelijke laarzen. Geen idee wat je moet kopen: Alpinestars zijn altijd goed en niet al te duur al moet je toch wel minimaal aan €160 - €200 denken.
Overige bescherming is toch ook wel aan te raden. Hoewel ik hierboven het absolute minimum heb beschreven is het toch ook aan te raden de volgende dingen ook aan te schaffen:
- Kniekappen: beschermers die lijken op scheenbeschermers die je wellicht kent van het voetballen alleen zit er voor de cross een extra beschermer bij voor de knie. Ze beschermen je knie tegen contact met andere rijders, takken, paaltjes, bij letsel bij een val en tegen stenen die je voorganger opgooit. Goede kniekappen beschermen je knie ook tegen verdraaiing, een veel voorkomende blessure bij crossers. Kniekappen zijn er in allerlei soorten en maten. Ze beginnen ongeveer vanaf €50. Kies als beginner liever voor een paar goede die ook tegen verdraaiing beschermen.
- Handschoenen: behoeven verder weinig uitleg. Beschermen je handen tegen takken, stenen, letsel bij een val en ze zorgen voor goede grip op je handvaten. Handschoentjes slijten snel en je hebt dan ook regelmatig nieuwe nodig. Worden ze nat dan zijn ze binnen no-time weg. Zorg altijd dat je een extra setje bij hebt want je hebt ze wel degelijk nodig.
- Nekbrace: eigenlijk zou deze bij de verplichte uitrusting moeten staan. Ze zijn schofterig duur, maar je zult hem maar nodig hebben is mijn idee. Ik heb er €600 voor betaald en heb een brace van Leatt. Ik weet dat Kenny inmiddels ook een soortgelijke brace heeft ontwikkeld die voor de helft in de verkoop is. Op de bekende verkoopsites zijn ze gebruikt te koop en volgens mij heb je maar 2 maten. Je dient hem namelijk af te stellen op jezelf. Lees je hier even over in want als hij niet goed is afgesteld heb je er ook niets aan, dan doet hij zijn werk namelijk niet.
4.2.2 Supermoto
Voor supermoto heb je andere kleding nodig dan voor enduro of cross. Dit komt omdat je simpelweg op asfalt rijdt. De stoffen crosskleding beschermt je doorgaans alleen tegen stoten. Om het asfalt heb je bescherming nodig tegen stoten, maar ook voor het glijden (schuren) op het asfalt. Wat hoort voor een sm-er tot zijn basisuitrusting?
- Een leren pak (en zweepje) is de basis voor menig sm pak. Dit omdat een leren pak minder wrijving heeft bij het glijden op het asfalt. Hierdoor wordt de energie die vrijkomt tijdens het vallen omgezet in glijden in plaats van in het vel van je botten trekken. Dit is prima geschikt voor op een racemotor met snelheden van 160+. Voor sm is het eigenlijk minder geschikt alhoewel er heel veel mensen (waaronder ik) mee rijden. Dit komt omdat de snelheid bij sm niet zo hoog is en de energie meer loodrecht op het asfalt is gericht als het echt misgaat. Voor een simpel schuivertje in de bocht is het prima geschikt! Voor zaken als highsigders (dat leer je vanzelf
), contact met rijders en omheining en een val na een sprong schiet het eigenlijk te kort en dat zijn wel de ongelukken waarmee het meeste letsel opgelopen wordt. Om bij dat soort ongelukjes dien je je eigenlijk weer te beschermen op stoten, zoals bij de cross. Ik geloof dat Marcel van Drunen met zijn MvD racewear daarop is ingesprongen en kleding heeft ontwikkeld die en bij een schuivertje bescherming bieden en bij stomp contact.Wat een goed alternatief is is om beide te combineren. Sommige jongens rijden met hun bodyprotector (vest) over hun raceoverall. Daarover dragen ze dan een crossshirt om bij een schuivertje hun vest zo min mogelijk te beschadigen. Een raceoverall is een dure investering, maar deze zijn ook prima gebruikt te koop. Bedenk je dan wel dat hij als gegoten moet zitten, tegen het strakke aan. Hoe strakker hij om je lichaam zit des te beter doet hij z'n werk. Koop je een nieuwe raceoverall dan moet je toch wel minimaal een €600 - €700 neertellen. Wil je een goede van bijv. Alpinestars dan gaan bedragen snel richting de €1000. Mijn ervaring is dat je prima een goede gebruikte Alpinestars met wellicht een beetje glijschade (je gaat er zelf ook nog wel mee liggen) op de kip kunt tokken voor 'n €200 - €250.
- Helm: voor wat een helm betreft gelden dezelfde criteria als voor de cross.
- Laarzen: Het gros rijdt hier met gewone crosslaarzen. In principe gelden hiervoor ook dezelfde criteria als voor de cross, echter heb je voor sm één verschil. Omdat je regelmatig met je voet contact maakt met het asfalt zal de zool onder je laars verdwijnen als een ijsblokje in een kop koffie. Sommige laarzenfabrikanten hebben hiervoor een speciale sm-laars (met zweepje) ontwikkeld. Dit is in principe een gewone crosslaars, maar dan met een schroefbare zool. Dit houd in dat als je zool versleten is, je er deze onderuit schroeft en een nieuwe monteert.
Ook voor supermoto zijn handschoenen nodig, neem hiervoor geen crosshandschoentjes. Als je een keertje valt met een flinke snelheid trekt het asfalt die zo van je handen en kun je flink letsel aan de handen oplopen. Kies hiervoor voor speciale SM handschoentjes (ook weer met zweep) of handschoenen die ze gebruiken op een racemotor. Deze handschoenen zijn van leer en hebben ook vaak een harde beschermer voor de gewrichten in je hand. Ook voor Sm is een nekbrace een aanrader. Kijk hiervoor even bij "cross/ enduro/ offroad" hierboven.
5. Rijden
Nu je alles hebt aangeschaft wil je natuurlijk gaan knallen. Maar waar hoe en met wie? Het is namelijk van belang dat je een beetje op de hoogte bent van de mogelijkheden en de ongeschreven regels die gelden onder offroad rijders. Je wilt uiteraard maximaal plezier halen uit je hobby en andere zo min mogelijk tot last zijn zodat jij en je collega crossers nog lang van hun hobby kunnen genieten.
5.1Cross
Als je echt wilt crossen, dus rijden op de baan dien je op vrijwel iedere crossbaan een trainingsbewijs te hebben. Alhoewel het voor mij lang is geleden weet ik nog wel hoe het in elkaar steekt (mocht het zijn veranderd wordt ik wel gecorrigeerd). Iedere crossbaan is aangesloten bij ofwel de KNMV ofwel de MON. Met een MON trainingsbewijs kun je niet terecht op een KNMV baan. Je dient dus een trainingsbewijs aan te vragen bij de bond waar het circuit waarop je wilt gaan rijden lid van is. Je kunt met een MON trainingsbewijs niet op een KNMV circuit. Voor een trainingsbewijs zul je zo'n €75 kwijt zijn. Met dat bewijs mag je alleen trainen. Voor wedstrijden heb je weer een startbewijs/ licentie nodig. Wanneer je een trainingsbewijs hebt kun je op de gezette tijden, die per baan verschillen, gaan trainen op de baan. Voor meer info kun je ook hier op MF terecht in bijv. in "het trainingstopic" en op deze site staat info omtrent alle crosscircuits van de knmv. Op deze site staat alle info van circuits van de MON. Zorg voor goede beschermende kleding en uiteraard een aanhangertje om je motor op te vervoeren. Ga niet rijdend naar de terreinen, dat wordt niet gewaardeerd. Veel crossterreinen worden met sluiting bedreigd. Dit wordt versterkt als blijkt dat er overlast wordt veroorzaakt. Blijf met je motor, buiten trainingstijden, dan ook uit de buurt van deze terreinen (dit geldt voor iedereen!!) Omwonenden ervaren het als overlast van het terrein.
5.2Offroad
Als je offroad wilt gaan is het verstandig om dit met een groep te doen. Het is niet aan te raden om alleen in de bossen te gaan rijden. Mocht er iets gebeuren ben je alleen en als je nog kunt bellen leg dan de ambulance maar eens uit waar je ligt... Het beste wat je kunt doen is je aansluiten bij een offroad club. Niet alleen weten de mannen daar de mooie paadjes te vinden, ook zij weten wanneer je wel en niet moet gaan rijden. Omdat offroad rijden nogal onder vuur ligt; immers maakt de politie en Staatsbosbeheer al jaren jacht op offroad rijders, zijn offroaders voorzichtig geworden. Zij willen immers niet dat focus op hun gebied wordt gelegd. Dit kun je bijvoorbeeld al voorkomen door niet op tijden te gaan rijden dat er veel mensen in het bos zijn, bijv. een mooie zondagmiddag. Ga je dan wel rijden, ben je veel mensen tot last en is de kans groot dat er veel klachten over dat gebied binnen komen. Dan kun je er zeker van zijn dat er de zonder erop politie staat te posten en ben jij of zijn je collega rijders het haasje.
Een andere ongeschreven regel is dat je niet als een dolle langs mensen rijdt. Als je mensen tegen komt in het bos rem dan af en passeer ze stapvoets. Groet ze desnoods met een knikje. Op deze manier krijgen mensen het idee dat je ze respecteert en dat is heel belangrijk. Vlieg je er met 110 langs terwijl je ze de berm in dwingt bellen ze gegarandeerd de politie. Zeker als ze je de week erop weer treffen. Kom je een paard tegen, stop dan in de berm, zet je motor uit en wacht tot paard en ruiter je een heel stuk zijn gepasseerd. Ruiters hebben een hekel aan motoren in het bos, dus als je laat zien dat je rekening houd met ze verbeter je het beeld van de ruiters over motoren. Op die manier kun jij zelf weer langer genieten van je hobby.
Voor offroad rijders worden jaarlijks ook een flink aantal ritten georganiseerd. Dit zijn vooraf afgezette route's die verreden worden op landbouwvelden, door bossen, zandpaden slootkanten en crossterreinen. Aan deze ritten kun je deelnemen als je een motor op kenteken hebt met een schappelijke demper. Wanneer en waar deze ritten plaatsvinden kun je zien op de offroad kalender. Overige info kun je vinden in het offroad en enduro topic hier op MF. Wanneer je hieraan deel wilt nemen kun je een inschrijfformulier downloaden op de site van de organiserende club of je kunt op de dag zelf inschrijfformulieren krijgen. De kosten hiervoor bedragen gemiddeld €25 voor inschrijving en €30 voor een dagverzekering. Je kunt hiervoor ook een offroadlicentie aanvragen op de site van de KNMV.
5.3 Enduro
Een enduro wordt verreden in dezelfde setting als de offroad ritten; over landbouwvelden, door bossen, zandpaden slootkanten en crossterreinen echter dan loopt de stopwatch mee. De rit bestaat dan (meestal) uit verschillende delen die apart getimed worden. Degene die de snelste tijd heeft wint uiteraard. Enduro combineert min of meer cross met trail. Om deel te kunnen nemen heb je een aparte enduro licentie nodig. Heb je een offroad licentie dan mag je eenmaal per jaar deelnemen aan een enduro om eens kennis te maken met de sport. Voor de meeste enduro's heb je echter wel banden nodig met een dot nummer die FIM zijn goedgekeurd. Simpel gezegd betekent dit dat de hoogte van de nog niet meer mag bedragen dan (ik geloof) 13mm. Verder mag je niet starten met een open pijp; je dient dus een goed gedempte demper te monteren. Voor alle info omtrent enduro: enduro.nl
5.4 Supermoto
Om supermoto te kunnen rijden hoef je niet perse naar een circuit, tenminste als je een kenteken hebt niet. Dan kun je namelijk ook weleens een industrieterrein meepakken. Ideaal is het niet, maar je kunt toch wat rijden. Blijf ook hier niet een middag op dezelfde plek hangen, maar trek een beetje rond. Er wonen altijd wel mensen op of bij een industrieterrein en die hebben er weinig zin in om de hele middag naar jouw herrie te gaan zitten luisteren. Komt de politie dan kunnen ze je altijd wel ergens op pakken....
Wil je echt je gang kunnen gaan dan zul je het circuit op moeten. De bekenste circuits in NL zijn Lelystad, Emmen, Bilstain in Belgie en de Landsard in/ bij Veldhoven. Voor trainingsdagen kun je hier op het forum terecht, de meeste dagen worden wel aangekondigd. Bijvoorbeeld hier of hier of op supermotard.nl waarook heel veel info is te vinden.
Ook voor rijden op het circuit geldt dat je goede beschermende kleding moet dragen en je niet met een open pijp mag rijden.
Aldus:
http://www.motor-forum.nl/forum/list_me ... oad-1.html
verstand op nul en nadenken
Hallo, bedankt alvast voor de intel. De how to heb ik reeds twee maal doorgelezen. Nogsteeds weet ik echter niet welke type motor te kiezen. Daarom dus ook mijn post. Ik rij met de motor sinds ik 18 ben. Ik heb met alles van cross tot R1 gereden nog steeds heb ik geen idee als ik nu beter ga voor een yamaha yz426f een wr450 of een husqvarna 450.
De motoren die je omschrijft zijn naar mijn idee allemaal voor hetzelfde doeleind.
Onderhoud/slijtage/vermogen/rijeigenschappen zijn redelijk vergelijkbaar.
En het zal meer aankomen op emotie, van welke vind je het mooist.
Wat meer belangrijk is bij de koop van een oudere 4takt enduro:
Wat is 'gereviseerd'' ? Als jij de motor verkoopt dan ga je het motorblok niet van top tot teen vers maken.
Dit doet jou potentiële verkoper ook niet! Vaak is het een halve revisie voor verkoop.
Hier zit dan ook heeeeeel veel interpretatie verschillen in en controleer voor je zelf goed wat de eigenaar hier mee bedoeld.
Een vaag verhaal als een zuigertje en drijfstang is lang niet altijd leiden/genoeg!
Controleer het luchtfilter en behuizing, dit zegt vaak al veel over hoe de eigenaar zelf met de motor is omgegaan.
Onderhoud/slijtage/vermogen/rijeigenschappen zijn redelijk vergelijkbaar.
En het zal meer aankomen op emotie, van welke vind je het mooist.
Wat meer belangrijk is bij de koop van een oudere 4takt enduro:
Wat is 'gereviseerd'' ? Als jij de motor verkoopt dan ga je het motorblok niet van top tot teen vers maken.
Dit doet jou potentiële verkoper ook niet! Vaak is het een halve revisie voor verkoop.
Hier zit dan ook heeeeeel veel interpretatie verschillen in en controleer voor je zelf goed wat de eigenaar hier mee bedoeld.
Een vaag verhaal als een zuigertje en drijfstang is lang niet altijd leiden/genoeg!
Controleer het luchtfilter en behuizing, dit zegt vaak al veel over hoe de eigenaar zelf met de motor is omgegaan.
verstand op nul en nadenken
Dag Barry,
bedankt voor je info, Ja uiteindelijk zal ik inderdaad moeten testen en zien welke me het meeste ligt. Ik bedank je voor je info i.v.m. de revisie.
volgens de verkoper is het een totale revisie van motor, zuigers, vering en versnellingsbak en dit op factuur gedaan door een yamaha garage.
Natuurlijk valt dit nog allemaal te bezien en spijtig genoeg kan je niet in de motor kijken.
Barry, hoe moet de luchtfilter behuizing er dan uit zien volgens jou?
Ik ben nogal achterdochtig op gebied van 2e hands kopen maar voor een nieuwe heb ik wel het budget maar vind ik verloren geld doordat ik nog niet eens zeker ben als dit een bevlieging zal worden of als dit iets blijkt te zijn wat ik zal blijven doen. om daar dan een motor te kopen van bij de 10000 euro en dan na een jaar die terug te moeten verkopen is ook een beetje te zot voor woorden. Jammer genoeg ben ik al meerdere bedrogen door verkopers die 'goeie dingen' verkopen en wat nadien dan blijkt 'brol' te zijn. Zal ook wel beetje aan mij liggen denk ik, ikzelf ben zo niet en zorg altijd dat mijn auto's/motors/ etc. in orde zijn voor ik die verkoop en ik ben veel te goed gelovig. Daar maken ze (mis)gebruik natuurlijk. Daarom dus al mijn vragen en posts hierover, ik probeer nu zoveel mogelijk info en advies in te winnen voor ik effectief iets koop. ideaal zou ik iemand van jullie moeten kunnen meenemen naar de verkoop
Iemand toevallig van het Limburgse of Vlaams-Brabant van België???
Alvast heel erg bedankt iedereen.
bedankt voor je info, Ja uiteindelijk zal ik inderdaad moeten testen en zien welke me het meeste ligt. Ik bedank je voor je info i.v.m. de revisie.
volgens de verkoper is het een totale revisie van motor, zuigers, vering en versnellingsbak en dit op factuur gedaan door een yamaha garage.
Natuurlijk valt dit nog allemaal te bezien en spijtig genoeg kan je niet in de motor kijken.
Barry, hoe moet de luchtfilter behuizing er dan uit zien volgens jou?
Ik ben nogal achterdochtig op gebied van 2e hands kopen maar voor een nieuwe heb ik wel het budget maar vind ik verloren geld doordat ik nog niet eens zeker ben als dit een bevlieging zal worden of als dit iets blijkt te zijn wat ik zal blijven doen. om daar dan een motor te kopen van bij de 10000 euro en dan na een jaar die terug te moeten verkopen is ook een beetje te zot voor woorden. Jammer genoeg ben ik al meerdere bedrogen door verkopers die 'goeie dingen' verkopen en wat nadien dan blijkt 'brol' te zijn. Zal ook wel beetje aan mij liggen denk ik, ikzelf ben zo niet en zorg altijd dat mijn auto's/motors/ etc. in orde zijn voor ik die verkoop en ik ben veel te goed gelovig. Daar maken ze (mis)gebruik natuurlijk. Daarom dus al mijn vragen en posts hierover, ik probeer nu zoveel mogelijk info en advies in te winnen voor ik effectief iets koop. ideaal zou ik iemand van jullie moeten kunnen meenemen naar de verkoop
Iemand toevallig van het Limburgse of Vlaams-Brabant van België???
Alvast heel erg bedankt iedereen.
Met een 2e hands enduro moet je altijd wat geluk hebben.
Een oudje met veel km's en weinig onderhoud kan minder gezeik opleveren dan een 2 jaar oude motor.
Luchtfilterbehuizing lijkt me duidelijk.
Als je de motor wast, dan kan je ook de luchtfilter behuizing/bak schoonmaken.
Niet iedereen doet dit, maar geeft wel aan of een verkoper secuur/netjes is.
Een verkoper die een smerig luchtfilter heeft zitten bij verkoop neem ik al helemaal niet serieus.
Als de eigenaar aangeeft de revisie bij een motor zaak te hebben laten doen, bel dan die motorzaak dan ff op en vraag hoe de motor er bij staat en hoe de eigenaar (verkoper) is. Wat is hun mening over de motor en verkoper.
Tevens de vraag aan verkoper, wanneer is die gereviseerd? Ik neem aan dat zo'm complete revisie niet 1uur voor verkoop gebeurt.
Is dat inmiddels 150uur geleden?
En is hij gereviseerd door vele uren/slijtage of was het een complete vastloper? En waardoor dan? Door geen onderhoud of gewoon pech?
Kortom, veel vragen stellen. Krijg je er een goed gevoel bij, dan kan je de gok wagen!
Je kan jezelf dan niet voor de kop slaan want je hebt alles uitgevraagd en bekeken.
Een oudje met veel km's en weinig onderhoud kan minder gezeik opleveren dan een 2 jaar oude motor.
Luchtfilterbehuizing lijkt me duidelijk.
Als je de motor wast, dan kan je ook de luchtfilter behuizing/bak schoonmaken.
Niet iedereen doet dit, maar geeft wel aan of een verkoper secuur/netjes is.
Een verkoper die een smerig luchtfilter heeft zitten bij verkoop neem ik al helemaal niet serieus.
Als de eigenaar aangeeft de revisie bij een motor zaak te hebben laten doen, bel dan die motorzaak dan ff op en vraag hoe de motor er bij staat en hoe de eigenaar (verkoper) is. Wat is hun mening over de motor en verkoper.
Tevens de vraag aan verkoper, wanneer is die gereviseerd? Ik neem aan dat zo'm complete revisie niet 1uur voor verkoop gebeurt.
Is dat inmiddels 150uur geleden?
En is hij gereviseerd door vele uren/slijtage of was het een complete vastloper? En waardoor dan? Door geen onderhoud of gewoon pech?
Kortom, veel vragen stellen. Krijg je er een goed gevoel bij, dan kan je de gok wagen!
Je kan jezelf dan niet voor de kop slaan want je hebt alles uitgevraagd en bekeken.
verstand op nul en nadenken
btw, een 4takt enduro start altijd goed. Als hij niet met 2 kicken loopt, dan kun je er van uitgaan dat hij zit vaker niet zal doen.
En er is niks vervelender dan een 4takt die niet start. Dan zijn het zware lompe hokken om aan te krijgen.
De motor zal ook steenkoud zijn als je gaat kijken. Anders weet je niet hoe die koud start.
Ik zou zeggen, gooi de MP advertentie hier maar nee, dan beoordelen wij mee
En er is niks vervelender dan een 4takt die niet start. Dan zijn het zware lompe hokken om aan te krijgen.
De motor zal ook steenkoud zijn als je gaat kijken. Anders weet je niet hoe die koud start.
Ik zou zeggen, gooi de MP advertentie hier maar nee, dan beoordelen wij mee
verstand op nul en nadenken
Hier is de link
het is een 2ehands.be linkje geen MP maar maakt niks uit hoop ik
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 18873.html
is in het frans daar ik dicht eigenlijk in waals-Brabant woon
Volgens de info daar staat dat ie vorig jaar gereviseerd is en sindsdien niet meer mee gereden is, dus 'recent' maar waarom gereviseerd heb ik 'nog' geen idee van.
Ik ga eens zien als ik kan bellen naar die garage, natuurlijk als dat idd een jaar geleden is moet je de vraag stellen als ze het nog gaan weten allemaal.
Nog eens bedankt voor alles Barry
het is een 2ehands.be linkje geen MP maar maakt niks uit hoop ik
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 18873.html
is in het frans daar ik dicht eigenlijk in waals-Brabant woon
Volgens de info daar staat dat ie vorig jaar gereviseerd is en sindsdien niet meer mee gereden is, dus 'recent' maar waarom gereviseerd heb ik 'nog' geen idee van.
Ik ga eens zien als ik kan bellen naar die garage, natuurlijk als dat idd een jaar geleden is moet je de vraag stellen als ze het nog gaan weten allemaal.
Nog eens bedankt voor alles Barry
Mijn gevoel zegt dat dit een motor is met veel historie, hij ziet er goed gebruikt uit.
Ik zou hiervoor zeker niet te veel betalen en rekening houden met de nodige onderhoud.
Is dit trouwens niet een full cross motor met sm wielen? Ik vraag me af of je dat zomaar op gelding kenteken krijgt.
Ik zou hiervoor zeker niet te veel betalen en rekening houden met de nodige onderhoud.
Is dit trouwens niet een full cross motor met sm wielen? Ik vraag me af of je dat zomaar op gelding kenteken krijgt.
verstand op nul en nadenken
ja dat gevoel heb ik ook wel dat deze motor vele eigenaren heeft gezien.
misschien is dat ook de reden van de revisie omdat ie gewoon stuk gereden was.
dit is inderdaad een full cross op sm wielen maar blijkbaar mag ie toch de weg op, heeft ie de papieren van een wr450f en kan ie ingeschreven worden.
Deze heb ik ook op het oog, is sinds 1 jaar oud bij die eigenaar.
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 95492.html
misschien is dat ook de reden van de revisie omdat ie gewoon stuk gereden was.
dit is inderdaad een full cross op sm wielen maar blijkbaar mag ie toch de weg op, heeft ie de papieren van een wr450f en kan ie ingeschreven worden.
Deze heb ik ook op het oog, is sinds 1 jaar oud bij die eigenaar.
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 95492.html
Die komt al een stuk beter over.
Tevens zou ik bij die eerste mij niet branden aan een niet origineel kenteken.
Uiteindelijk ga je er achter komen dat het niet 100% legaal is met alle gevolgen nadien.
Tevens zou ik bij die eerste mij niet branden aan een niet origineel kenteken.
Uiteindelijk ga je er achter komen dat het niet 100% legaal is met alle gevolgen nadien.
verstand op nul en nadenken
Hier in België is nog niet zo heel veel controle op motoren en al zeker niet op de cross modellen. als je hem inschrijft heb je enkel je papier nodig. wordt nooit gecontroleerd op chasissnr of zoiets. maar ik snap wel wat je bedoeld.
Die eerste die ik linkte leek mij interessanter omdat ie gereviseerd was terwijl ik van de tweede geen enkel idee heb hoeveel km die reeds heeft maar die heeft dan weer wel het grote voordeel dat ie al zo lang bij dezelfde eigenaar is gebleven.
en als je kijkt naar de staat dat ie is moet die eigenaar er toch zorg voor gedragen hebben denk ik.
Die eerste die ik linkte leek mij interessanter omdat ie gereviseerd was terwijl ik van de tweede geen enkel idee heb hoeveel km die reeds heeft maar die heeft dan weer wel het grote voordeel dat ie al zo lang bij dezelfde eigenaar is gebleven.
en als je kijkt naar de staat dat ie is moet die eigenaar er toch zorg voor gedragen hebben denk ik.