NOPPENFORUM.NL

Heeft iemand een idee hoe strak de bouten van de Pro Link aangedraaid moeten worden? Het zal vast in het werkplaatshandboek staan wat ik nog niet heb...

Ik heb wel een link voor een engelse versie van het handboek.

http://www.mediafire.com/?etfg0mndutm

Bedankt Mario!

Ik had gister ook wat gedownload, bleek een franse te zijn.
Alles staat er in, maar mijn Frans is te beperkt om te kunnen zeggen welke nu met 90Newton en welke met 63 Newton vast gezet moeten worden.
Ik zal hem vanavond even downloaden.

P.S. ik heb nu ook een (legaal) kenteken! Papieren krijg ik dit weekend thuis gestuurd van RDW

Cool!!! Dus braaap...braaap....braaaaaaaaap.... nu ook in de legale versien...

dol en een kwart slag terug is ook zo'n leuke opmerking he, veel plezier met je kenteken

nogeen van hetzelfde niveau, een kwartslag voor het afbreken

Ik zet trouwens nooit iets vast op ,,moment", maar altijd op gevoel.
Ik maak wel verschil tussen m6, m8 of m10, maar dat is het dan ook.

Ik denk er hetzelfde over als Mario.
Ik gebruik nooit een momentsleutel omdat ik het gevoel wel weet hoe vast het moet.
Ooit met een momentsleutel gewerkt om de kleppendeksel vast te draaien op 1kg maar dat ging meteen mis
Op het gevoel is nog nooit mis gegaan.

Ben van het type : never forget the Loctite

Bij sommige merken trilt inderdaad alles los

Ik heb toevallig mijn boek er eens bij gepakt en gekeken naar de aandraaimomenten van allerlei zaken.

Ik heb ook eens geprobeerd om met een momentsleutel te werken, maar mijn gevoel zegt dat het dan veel te los zit allemaal, dus ik doe alles op het gevoel.

met een beetje kopervet trilt het echt niet los.
Van de KTM draai ik bijna alles volgens het bijhorende moment aan.
Klein spul uiteraard op het gevoel maar dat werkt perfect.

jwrtuning schreef:met een beetje kopervet trilt het echt niet los.
Van de KTM draai ik bijna alles volgens het bijhorende moment aan.
Klein spul uiteraard op het gevoel maar dat werkt perfect.

Soms is het beter van wel.
Bijvoorbeeld bij je wielassen.
De wiellagers zitten in een zgn. 'duplex' opstelling. Komt erop neer dat de naaf de afstand tussen de buitenkooien van beide lagers bepaalt, en de afstandsbus waar de as doorheen loopt de afstand tussen de binnenkooien.
Als je nu de as precies strak genoeg aanhaalt, dan druk je die afstandsbus in z'n elastische bereik precies zover in dat de speling uit je lagers wordt gedrukt, en er ook nog wat voorspanning overblijft.
Te strak aandraaien is daarom funest voor de levensduur van je wiellagers. Geen mens die er trouwens rekening mee houdt volgens mij.

Ander voorbeeld: lange bouten, zoals draadeinden van een cylinderkop. Het is erg moeilijk om onderscheid te maken tussen torsie in het draadeind, rek, en het vervormen van de dikke koppakking. Een ongeluk is dan gauw gebeurd. Geldt ook als je met vreemde (fijne) schroefdraden te maken krijgt, of aparte diameter/draadverhoudingen.
Als je serieus kritische zaken gaat monteren kun je echt niet zonder momentsleutel. Ik heb er op het werk een la vol van.
Toegegeven, thuis maak ik er zelden gebruik van.

Wat jouw achtervork betreft JW. Die heeft geloof ik naaldlagers en een hele erge harde as, dus koppel zal niet zo kritisch zijn ivm elastische vervorming, als ie maar niet losgaat. Pas op dat je de holle as niet uit je poten laat vallen. Die is namelijk echt heel erg hard, zo hard dat ie op een betonnen vloer kapotvalt. Hoe ik dat weet kan ik niet zeggen...

folie schreef: Geen mens die er trouwens rekening mee houdt volgens mij.

Bwah, ik draai mijn wielas al 9 jaar vast met een degelijke momentsleutel.
Misschien daarom ook nog nooit last gehad van een versleten/kapot lager !

Jo VdB

@ Wilbert, die holle as heb ik inmiddels verkocht, samen met de KTM..
Maar inderdaad, die draaide ik altijd wel volgens onderhoudsboekje met 80 N vast. Goed gereedschap is het halve werk ben ik van mening.
Nu gaat het om de linklagers van mijn Honda 500CR..
Ondertussen heb ik een werkplaatshandboek gedownload en daar staat het allemaal mooi in beschreven (bedankt Mario!).
Voor mij wel handig, want ik heb altijd de neiging dingen te vast te draaien. De link in dit geval ook, want hij wilde bijna niet meer inveren. 90 N of 63 newton maakt dus schijnbaar wel een heel verschil

jwrtuning schreef:@ Wilbert, die holle as heb ik inmiddels verkocht, samen met de KTM..
Maar inderdaad, die draaide ik altijd wel volgens onderhoudsboekje met 80 N vast. Goed gereedschap is het halve werk ben ik van mening.
Nu gaat het om de linklagers van mijn Honda 500CR..
Ondertussen heb ik een werkplaatshandboek gedownload en daar staat het allemaal mooi in beschreven (bedankt Mario!).
Voor mij wel handig, want ik heb altijd de neiging dingen te vast te draaien. De link in dit geval ook, want hij wilde bijna niet meer inveren. 90 N of 63 newton maakt dus schijnbaar wel een heel verschil

Zitten er soms bronzen bussen in die link dan ?
Plus M10x0.75 bouten ofzo. Ik schat dat die bij 90Nm zo'n anderhalve ton aandrukkracht geven..

Zitten naaldlagers in die echt goed kunnen roesten ( dus geen brons), met daar weer een glijbus door, waar dan weer de bout doorheen loopt.
Aan beide kanten van de bouten komen er echter ook nog ringetjes in en die sluiten het geheel mooi op.

In tegenstelling tot KTM heeft dit 3 scharnierpunten.
1 waar het H-stuk aan het frame zit, 1 waar de ,,driehoek" aan de brug zit en 1 waar het H-stuk aan de driekhoek zit.

Vervolgens zit in die driehoek dan ook nog het onderste schokbrekerlager.

Te vast draaien is funest voor je linksysteem, want dan klemt alles en veert niks meer. Vervolgens zijn je naaldlagerz zo gaar en te los geeft het risico op los trillen. Met name de ringetjes veroorzaken dit omdat ze opsluiten maar ook kunnen klemmen.

Bij de CRF zitten er inmiddels zelfborgende moeren op. Ideaal!!

Zitten er soms bronzen bussen in die link dan ?
Plus M10x0.75 bouten ofzo. Ik schat dat die bij 90Nm zo'n anderhalve ton aandrukkracht geven..

Ik heb net mijn examen mechanica gehaald, maar eerlijk gezegd heb ik geen idee waar je het over hebt

jwrtuning schreef:

Zitten er soms bronzen bussen in die link dan ?
Plus M10x0.75 bouten ofzo. Ik schat dat die bij 90Nm zo'n anderhalve ton aandrukkracht geven..

Ik heb net mijn examen mechanica gehaald, maar eerlijk gezegd heb ik geen idee waar je het over hebt

Ik wil je resultaat dan ook niet weten

folie schreef: verhaal

+1

Kritische onderdelen (blok, remmerij, ophanging) gaan bij mij met de momentsleutel. Kapjes en aanbouwdelen vind ik niet zo spannend...
Te los: bout komt niet in z'n "rekgebied" en de boel trilt los...
Te vast: zelfde verhaal, rek is op en wordt dus niet gebruikt en de boel trilt los... Gegarandeerd, het kan lang duren maar vroeger of later komt het los.

Er zit een marge in en op gevoel zit je aardig in de buurt. Het kan zelfs zo zijn dat je gevoel (door ervaring) zo goed is dat het merendeel precies op moment vastzit. Ook kan het zo zijn dat je het betreffende deel alweer zelf losdraait voordat het losgetrild is...

gassen schreef:Ik wil je resultaat dan ook niet weten

Toch nog een dikke 7

Maar ondertussen heb ik een hele discussie doen opwaaien over aandraaimomenten.

Nu even wat anders..

Als jullie de momentsleutel weer op de plank leggen, vergeten jullie dan niet het moment weer op "nul" te zetten?
Dit is mij dus wel overkomen. Eigenlijk vertrouw ik mijn sleutel niet meer, hij heeft een half jaartje op 80 Newton in de kast gelegen..
Nu is dus de vraag, hoe ga je zo'n sleutel weer af stellen?

Wilbert, ik verwacht dat jij hier wel een goed antwoord op weet

Is het zo eenvoudig om hem bijvoorbeeld in de bankschroef te zetten en er een zak cement van 20 kilo aan te hangen (en de sleutel uiteraard ook op 20kilo opdraaien)?
De zak cement aan het uiteinde van de sleutel hangen. Moment = kracht maal arm. Of raadzaam de sleutel door de specialist af te laten stellen?

bij ons op t werk hebben we er een speciale testbank voor, daar zet je dan je sleutel in en dan stel je hem in op een bepaald aantal Nm's,
en dan geeft de bank aan op hoeveel hij afsloeg,
valt dat binnen tolerantie dan kan je hem blijven gebruiken, valt hij er buiten, dan wordt het afstellen uitbesteed.
dus hoe dat precies in zijn werk gaat met afstellen weet ik niet,
wel dat je idee cementzak misschien wel eens zou kunnen werken.. want het idee is het zelfde als die testbank.

Afstellen gebeurt toch met het verzetten van een imbusbout welke achter een rubber dopje zit op de momentsleutel?

Shifty-PK schreef:Afstellen gebeurt toch met het verzetten van een imbusbout welke achter een rubber dopje zit op de momentsleutel?

Inderdaad, maar dan moet je wel weten wat de afwijking is, en vooral hoe je dat op de juiste manier moet controleren en afstellen