NOPPENFORUM.NL

Ik zou er zelf nooit aan beginnen (ben niet zo'n sleutelfan) maar vind t altijd super om te lezen
Dus: Ga zo door!

t is niet dat ik er zo n zin in had (nu wel trouwens) maar het KTMetje was gewoon aan grote revisie toe . twee kapotte versnellingsbak tandwieltjes , een afgebroken klep stoter en een gebroken klepveer (wat overigens niet tot verdere schade heeft geleid,) allemaal in 1 offroad ritje ...
en zoieso moest de zuiger eruit , die zat al aan zn uurtjes , bigend ook.


cilinder is inmiddels afgedraait en past op het carter , de gietijzeren bus is iets dunner geworden maar dat lijkt me geen probleem , na wat meetwerk blijkt dat de zuiger niet lager komt en de bus wordt opgesloten in het carter.

van de week even een ritje naar de dichtsbijzijnde KTM dealer , heb nog twee lagers nodig van de bak en 1 tandwieltje , dan kan het onderblok weer opgebouwt worden.

Krukas en bigend zet je gewoon terug ?

folie schreef:Krukas en bigend zet je gewoon terug ?

ja want zonder krukas en bigend krijg je m niet aan de praat...




wel de oude krukas , met een verse drijfstang en bigend en krukas lagers.

Dat zou geen probleem moeten zijn.
Je zou nog kunnen overwegen om de kruktap vast te lassen.
Ik heb inmiddels van Travis (Thumperracing) bevestigd gekregen dat het probleem met de stroker krukassen inderdaad wordt veroorzaakt door te weinig vlees aan de buitenkant van de boring. Bij jou dus niet van toepassing.
Verder is het advies om de krukas zijwaarts niet te strak the shimmen. Dan kan de krukas gewoon lekker een beetje buigen zonder dat meteen andere onderdelen op hun lazer krijgen.

zoieso is de shimring achter het tandwiel op de krukas al verwijderd omdat de Athena midden-carter pakking vrij dun is , de kruk heeft dus ruimte .

het Lassen van het bigend vind ik een porrel oplossing , ten eerste geeft het narigheid bij het overpersen bij vervanging. ten tweede zijn zowel het bigend als de krukas beide gehard , wat het materiaal heel slecht lasbaar maakt , en ten derde : veel warmte inbreng door lassen komt de hardheid en passing van beide delen zeker niet ten goede .

Ik zei ook niet bak maar er maar wat op los.
Krukwangen zijn niet gehard. Dat zou ze alleen maar breekbaar maken en er is verder geen reden voor. Bovendien zou de diameter van de boringen veranderen bij het harden en die zou je dan moeten 'coordinaat' slijpen om ze weer goed te krijgen. erg duur. Vervolgens klapt ie misschien wel bij het persen omdat gehard staal minder goed tegen trekspanning kan.
Als je nog steeds twijfelt: krukwangen afdraaien of frezen met snelstaal is geen probleem.

De tappen moeten wel gehard worden omdat er lagers op lopen, maar die kunnen eenvoudig (centerloos) nageslepen worden.
Als je de tap aan de buitenkant van de wang last, en je doet het goed, dan kan de warmte goed genoeg via de wangen weg zonder het middenste stuk van de tap (waar het lager loopt) te ontlaten.

Maar ik ben het met je eens: bij je volgende bigend moet je eigenlijk een nieuwe krukas. Dat wordt nogal kapitaalintensief.
Ik zou het in jouw geval bij een standaard krukas ook liever niet doen. Ik zou wel voor het lospersen even de spreiding van je krukas meten. Als die al te groot is, dan is de boring voor het bigend al ovaal geworden en wordt je krukas niet al te stijf meer na de revisie.

zonder foto's is er geen reet aan!!!

ik blijf erbij dat in dit geval het lassen tot geen enkele verbetering bijdraagt , ik weet genoeg van lassen en metaal bewerken om de voor en nadelen tegen elkaar af te wegen , de beslissing is gemaakt .

de boring van de Husaberg 550 die ik had is ook rond de 100mm , ook zonder vast gelast bigend .de krukas is niks zwaarder dan die van de KTM. ..


Huskie , fotootjes komen nog , er is nog niet veel zichtbaar werk verricht dat de moeite van een fotootje verdient, bovendien ben ik geen fotograaf he

Ik snap jouw bezwaar wel en zoals gezegd zou ik het bij een goede en standaard krukas ook liever niet doen.
In bepaalde toepassingen kom je er echter gewoon niet omheen, dus of het een verbetering geeft staat niet ter discussie.
En gezien de staat van dienst van jouw beestje zou ik sowieso even de spreiding van de krukas checken, wat voor zuiger ik ook ging gebruiken.

wat ik me af vraag is: waarom er geen kleppockets in de 100mm zuiger zitten
zeker als je de kleppen verder wil laten open gaan, door de nokkenas op te lassen

ik heb ook geen idee waarom , maar er is genoeg ruimte ( tenzij het kettinkje het ooit begeeft) .

trouwens , de inlaat kleppies gaan toch pas open als de zuiger naar beneden gaat he.

nee hoor, je kleppen gaan al open al de zuiger nog omhoog gaat

de reden hiervoor is dat de kleppen max open staan als de zuiger weer omlaag gaat

mx jake schreef:nee hoor, je kleppen gaan al open al de zuiger nog omhoog gaat

de reden hiervoor is dat de kleppen max open staan als de zuiger weer omlaag gaat

Ik denk het niet, want dan zou je de verbrande gassen ook door de carburateur naar buiten persen

ik weet het wel zeker
na de arbeidslag, komt de uitlaatslag, en gaat de uitlaatklep open, en blijft de inlaatklep dicht tot de zuiger bijna boven is

ik heb de afgelopen winter een studie gemaakt van verschillende nokassen en hoe je deze kan uitklokken
compleet met test opstelling

kijk ook even naar het volgende
info komt van webcam camshafts.com


Example:

+10° Opening Before Top Dead Center (BTDC)

+39° Closing After Bottom Dead Center (ABDC)

+180° Distance from Top Dead Center (TDC) to Bottom Dead Center (BDC)

=229° Total Duration @ .050 inches of lift

229°/2 = 114.5°

114.5° - 10° = 104.5° Lobe Center

Wat Jake zegt klopt. Als je een 'hoge compressie' zuiger hebt zijn die pockets beslist nodig.
Bij een grotere boring krijg je trouwens sowieso een hogere compressie kado. (meer volume gecomprimeerd)
Wat hier ook speelt is 'scavenging effect'. Voor de vulling/flow is het voordelig als de ruimte tussen de klep en de zuiger zo klein mogelijk is. Daar kun je erg ver in gaan. Ik heb wel eens fotoos van een blok gezien waarbij kop en cylinder waren aangepast tot de zuiger de kleppen zou raken. Vervolgens waren de pockets in de zuiger pas gemaakt om een minimale afstand te bereiken. Dure en risicovolle ingrepen, niet de moeite waard voor ons stervelingen denk ik. Nb, die kop had ook berillium klepzittingen...

Joop schreef: Ik denk het niet, want dan zou je de verbrande gassen ook door de carburateur naar buiten persen

Het is eerder zo dat de uitlaatgassen de inlaatgasstroom versnellen door een spoeleffect, een beetje net zoals bij een tweetakt. Daarom is er klepoverlap.

mx jake schreef:nee hoor, je kleppen gaan al open al de zuiger nog omhoog gaat

de reden hiervoor is dat de kleppen max open staan als de zuiger weer omlaag gaat

Inderdaad... doorgaans is het kritieke punt tussen 20 en 30 graden voor BDP. De inlaat gaat dus al open voordat hij bij BDP is. De inlaat is daarmee ook veel critischer dan de uitlaat omdat die tegen de zuiger in beweegt. De uitlaat gaat met de zuiger mee omdat die pas opent na BDP.

ben me even in die theorie aan het verdiepen , zoieso gaat het blok eerst "droog" inelkaar om eenenander te passen , zo ook om de ruimte tussen de piston en kleppen te controleren .

lafaard.. (beetje klei op de zuiger dan weet je't precies)

ik ken die truuk ja , maar dan zal iniedergeval de krukas met carters , zuiger en cilinderkop gemonteerd moeten worden.


ik zal even een bonk play-doh lenen van mn dochtertje .

Met mijn XT500 heb ik simpelweg de klepspeling 1mm negatief gezet (1 omwenteling op het klepstelboutje) om te voelen of de zuiger de klep raakt. Een veilige afstand is 0.7mm.