techniek vragen/antwoord

[de antrapper]

Pret per euro, dat is de balans

[RGV-DR 750]

Na een hoog nodige vakantie is het TTR-project weer opgepakt. De kop is terug van het motorrevisiebedrijf.

De spierwitte uitlaatklep bleek inderdaad krom. Nou had ik weer een uitlaatklep van een Ducatie kunnen aanpassen, maar het revisiebedrijf vroeg zich af waarom ik aan "monumentenzorg" deed?! Ze bedoelde dat die dikke klepstelen van 7mm erg achterhaald zijn en naar hun mening niet nodig. 5mm zit ook in moderne auto's en blijft ook heel.

Daar had ik wel interesse in, want een dunnere klepsteel betekend weer een slankere overgang van klepsteel naar klepschotel en dus meer ruimte voor de verbrandde gassen om weg te stromen. Het is uiteindelijk een uitlaatklep van een Hyundai geworden (11 euro per stuk, nog een leuk voordeel ) in aangepaste BMW klepgeleiders met een steel van 6mm. Een klep met een steel van 5mm had ook gekund, maar dan had de klepgeleider helemaal op maat gemaakt moeten worden en dat werd erg duur.

In het midden de originele Yamaha TTR uitlaatklep die op het glimmende gedeelte al een beetje afgeslankt is. Rechts de aangepaste Ducati 916 uitlaatklep die ook wat afgeslankt is. Helemaal links is de Hyundai uitlaatklep origineel, alleen op lengte gemaakt.


Bijna dezelfde foto, alleen is de Hyundai uitlaatklep nu op mijn verzoek aangepast. Naar mijn mening kon de klep nog slanker In het Engels heet het "back cut". Ergens in dit topic is dat al eerder voorbij gekomen. Na het randje waarop de klep afsluit, is een extra hoek van 25 graden zoveel mogelijk van de klepschotel afgeslepen.


De kop is gevlakt. Deze bleek 0,22mm krom te zijn En vooral in het gebied bij de uitlaatkanalen. Dit is de heetste plek in de kop...

Halverwege het vlakproces. Glimmend is reeds gevlakt. Het doffe deel ligt nog later dan de rest. Er moest hier dus nog meer van de kop afgevlakt worden.

Heel verhaal maar is de kop ook gasdicht gevlakt?
Dit is zeker bij de Yamaha's belangrijk..

RGV-DR

[Rammelbak]

Geen idee eigenlijk, ik wist niet dat er meerdere manieren van vlakken zijn. Het is voor het eerst dat ik een kop heb weggebracht naar een revisiebedrijf om te laten vlakken. In dit geval zijn de kop en de cilinder gevlakt.

Wat is het verschil tussen normaal vlakken en gasdicht vlakken? En wat is het effect als de Yamaha niet gasdicht gevlakt is?

[de antrapper]

Vraag aan deskundigen, kop eraf en cylinderbussen opnieuw inkitten vanwege lekkage, zover zo goed .
Waar zit ik nou naar te kijken? Oververhitte uitlaatkleppen door arm mengsel en olie lekkage ?
Ik heb een advies van zuigerveren en klepsteelrubbers vervangen en het mengsel af te stellen.
Edoch, ik heb al 8 jaar niet aan het mengsel gedraaid, alle kleppen tonen precies hetzelfde beeld, ook de bougies, en hij heeft in 5k geen druppel olie verbruikt, rookt niet, en stinkt niet naar verbrande olie volgens mijn achtervolgers.
Het enige wat veranderd is ze hebben van Euro95 E10 gemaakt, zou dat spul toch zo slecht kunnen zijn dat het deze symptomen geeft?
Is het nou wijsheid 300 euries uitgeven voor een olieverbruik wat er niet is, of afbouwen , mengsel afstellen en Vpower blijven tanken?
Roep eens wat

[Rammelbak]

Mijn inziens kijk je gewoon naar erg hete uitlaatkleppen. Dit heeft vooral te maken met de vorm van de verbrandingsruimte en het uitlaatkanaal. Niet met de nieuwe E10 rotzooi.

Als je naar meerdere foto's op Google kijkt van Triumph 955i cilinderkoppen, dan hebben vele ook van die witte uitlaatkleppen. Dat is niet goed of fout, ze rijden er fatsoenlijk mee en hebben een aardige levensduur. Natuurlijk kan het altijd beter, kijk naar mijn experimenten met de Guzzi en de Yamaha. Mogelijk schiet dit jouw doel voorbij, wat vooral rijden is.

Omdat je motor toch uit elkaar ligt, kan je wat zaken controleren en preventief vervangen. Inderdaad de klepseals en de zuigerveren. Ik zou dan ook meteen de kleppen controleren op afdichting en deze even opnieuw inslijpen. De seals kan je vaak ook bij (auto)motorrevisie bedrijven kopen. Ik loop gewoon binnen met de cilinderkop en klep in de hand en kijk wat ze voor passende seals ze hebben. Deze kosten vaak een kwart van wat de originele seals bij de dealer kosten.

De zuigerveren kan je eerst de oude veren opmeten conform het werkplaatshandboek. Dit komt meestal neer op meten hoeveel speling de zuigerveer in de zuigerveergroef in de zuiger heeft. Hiervoor staan toleranties aangegeven in het WPHB. Ook kan je de slotspeling van de zuigerveer in de cilinderbus(sen) opmeten. Veer in de cilinderbus drukken en deze met het hemd van de zuiger een x-afstand (zie WPHB) naar beneden duwen. Op die manier zit de zuigerveer rondom even ver in de cilinderbus. Nu kan de speling van het openstaande deel opgemeten worden met voelermaatjes. Wederom staat in het WPHB de toleranties aangegeven.
Nog een stap verder is het opmeten van de diameter van de cilinderbussen op verschillende dieptes, de zuigers en ga zo maar door. Op die manier kan je vana lles preventief vervangen voor veel geld, of blijven rijden met je huidige blok tot die echt nier meer wil en dan voor 350 euro een donorblok van de sloop halen.

In de cilinderbussen kijk ik wel altijd of er nog het kruispatroon van het honen zichtbaar is. Dit kruispatroon houdt olie vast en smeert de zuiger. Als dat kruispatroon weg gesleten is, kan de motor gek genoeg juist olie gaan gebruiken. Het kost geen drol om zelf even met een HBM driepoot flexhoon en een accuboor dat patroon weer terug te brengen. Dit kan met behoud van de oude zuigerveren of met nieuwe zuigerveren.

Als je een flexhoon door je cilinderbussen haalt, dan moeten de zuigerveren (oud of nieuw) weer inlopen op de "ruwe" cilinderwand. Hiervoor ben ik voorstander van de Motoman-methode. Als je 150km na het honen en inrijden volgens de Motoman-methode de olie en en het filter vervangt, dan zie je in de oude olie de hele fijne glinstering van metaalslijpsel van het inlopen zitten. Motoman raad zelf aan om na 50km al de olie en het filter te vervangen, omdat hij zo kort mogelijk dat fijne inloopslijpsel in zijn blok wil hebben rondzwerven. Eigenlijk heel logisch...

Dus lang verhaal kort: klepseals preventief vervangen, afdichting kleppen controleren en slijpen indien nodig, zuigerveren controleren conform WPHB en vervangen indien nodig, kruispatroon cilinderbussen controleren en karren met die hap!

Oei, nou vergeet ik waar ik zelf met de Yamaha mee de fout in ben gegaan: de vlakheid van de cilinderkop (laten) controleren

[de antrapper]

Sjek , wijzer geworden, eerst maar eens meten, en dan gokken. Die klephoedjes zijn niet het werk en , zolang je uit de buurt blijft van een dealer,
de kosten, dus die moeten maar, zuigerveren moet ik ff kijken wat 3 setjes moeten kosten anders gaat die ook mee in de vervang modes.
Koppakking en cylinderbuskit heb ik liggen. En ik denk dat als hij draaiend is maar eens het mengsel moet laten meten.
Hij hoeft niet eeuwig mee maar wel nog 10 jaar
Bedankt voor je info

[frankn]

Hij hoeft niet eeuwig mee maar wel nog 10 jaar
Bedankt voor je info

Ben je dan oud genoeg voor een bmw of eerst nog een triumph?

[Edwin]

Zal wel zoiets worden

Rollie.jpg (64.5 KiB) 2207 keer bekeken

[de antrapper]

De BMW begint pas bij 70+ dus dat heeft nog even, de driewieler staat er al, iets kleiner en een zelftrapper als er geen kleinkind in de buurt is
ga ik al stiekum een rondje , voor de onderdelen gaan we sparen, blijkt de gastank van de auto teveel roestsporen vertoont daar moet dus eerst 1000 euries heen. Gelukkig is het voorlopig mooi fietsweer.

[frankn]

Zal wel zoiets worden

Rollie.jpg

Handig!
Kan je ook niet omvallen voor het stoplicht.

[futurist]

De BMW begint pas bij 70+ dus dat heeft nog even, de driewieler staat er al, iets kleiner en een zelftrapper als er geen kleinkind in de buurt is
ga ik al stiekum een rondje , voor de onderdelen gaan we sparen, blijkt de gastank van de auto teveel roestsporen vertoont daar moet dus eerst 1000 euries heen. Gelukkig is het voorlopig mooi fietsweer.

€1000,= moet er een gouden gastank in dan. De roest op de gastank mag tot bepaalde regels gewoon hersteld worden. Ook keuren veel keurmeesters dit af omdat ze twijfelen over de toepassing van de regels. Ik zou eerst maar eens verder kijken/informeren. Vroeger kwam dit met de buiten de auto liggende tanks vaker voor maar tegenwoordig is het echt wel een bijzonder afkeur punt.......

greetz Cor

[de antrapper]

De BMW begint pas bij 70+ dus dat heeft nog even, de driewieler staat er al, iets kleiner en een zelftrapper als er geen kleinkind in de buurt is
ga ik al stiekum een rondje , voor de onderdelen gaan we sparen, blijkt de gastank van de auto teveel roestsporen vertoont daar moet dus eerst 1000 euries heen. Gelukkig is het voorlopig mooi fietsweer.

€1000,= moet er een gouden gastank in dan. De roest op de gastank mag tot bepaalde regels gewoon hersteld worden. Ook keuren veel keurmeesters dit af omdat ze twijfelen over de toepassing van de regels. Ik zou eerst maar eens verder kijken/informeren. Vroeger kwam dit met de buiten de auto liggende tanks vaker voor maar tegenwoordig is het echt wel een bijzonder afkeur punt.......

greetz Cor

Tank is door de roest aangetast, hangt ook al 14 jaar onder de auto, tank alleen kost nu 450 ex, uit en inbouwen en wat nieuwe slangen, komt gauw wat bij elkaar, ik zal zelf wat zaken gangbaar maken en wat vloerbedekking en plastic panelen weghalen, en hier en daar wat in de kruipolie zetten , hoe makkelijker het gaat hoe minder het kost natuurlijk.